Reino Desiam

Los sucesos de Puerto Hurraco y el colonialismo

2011-08-31T19:09:00.000+07:00

En algún lugar del suroeste de España aconteció un grotesco suceso en el que murieron nueve personas. Los hermanos Antonio y Emilio Izquierdo, agricultores, cabreros y arrendadores de fincas, dispararon con sus escopetas de caza contra miembros de una familia rival, los Cabanillas. Los hechos ocurrieron a plena luz del día en una calle de Puerto Hurraco, en Extremadura. Las disputas sobre los límites de sus fincas fueron el origen de esta venganza atávica.

Crímenes como el de Puerto Hurraco se han cometido toda la vida, entre vecinos y entre países. Perú, Ecuador, Chile, Colombia o Bolivia han intercambiado disparos diplomáticos o de artillería por cuestiones territoriales. En 2002, España orquestó una charanga militar para recuperar "al alba" el islote de Perejil ocupado por Marruecos. ¿Por qué cuesta tanto poner de acuerdo a las partes contendientes?

Debe ser porque los mapas los carga el diablo. Los gobiernos o los terratenientes se aferran a sus mapas (de papel o mentales) como a libros mesiánicos. Abajo reproduzco un ejemplo asiático. Un mapa que describe los territorios que el Antiguo Reino de Siam perdió entre 1867 y 1909 a causa del juego político del colonialismo británico y francés:

Muchos conservadores, sobre todos los sectores más nacionalistas, reclaman hoy que Francia y Gran Bretaña se apropiaron de estos territorios mediante la amenaza militar. No les quito la razón, pero la cuestión es plantearse por qué estaban así fijadas aquellas fronteras. La mayoría de los territorios situados en la periferia de Siam eran reinos vasallos, como Pattani, o provincias conquistadas a otros países, como Camboya. Lo que quedó del tratado con los británicos y los franceses es lo que hoy se conoce como el estado-nación de Tailandia.

Como en Puerto Hurraco, el Ejército tailandés también ha disparado contra sus rivales camboyanos por un pedazo de tierra en torno al templo jemer Preah Vihear, según los camboyanos. Los tailandeses dicen que el otro bando disparó primero.

El problema es que Camboya vivió varios siglos en tal estado de debilidad que sus fronteras fueron depredadas por los países vecinos. Tailandia dominaba extensos territorios del antiguo Imperio Jemer. Fue precisamente con la llegada de los colonialistas franceses cuando los camboyanos recuperaron sus tierras ancestrales.

La historia puede ser una guía, pero no absoluta. ¿O puede Camboya reclamar el Imperio Jemer, que se extendía más allá de la Tailandia y el Vietnam actuales? ¿Y España sus territorios de ultramar? Por cierto, a la mayoría de los gobiernos ni se les pasa por la cabeza preguntar a los que viven en las tierras disputadas.

The Crime of Puerto Hurraco and Colonialism

Somewhere South-eastern Spain, nine people died in a hideous crime. The brothers Antonio and Emilio Izquierdo, farmers, goatherds and landlords, shot with their hunting guns to a rival family, the Cabanillas. The events took place at daylight in a street in the village of Puerto Hurraco, Extremadura province. The motivation of this atavistic revenge was the disputes about their land borders.

Crimes as Puerto Hurraco's have been committed always, among people and countries. Peru, Ecuador, Chile, Colombia or Bolivia have regularly exchanged diplomatic or artillery shots due to territorial disputes. In 2002, Spain lead a military orchestra to recover Perejil islet, occupied by Morocco. Why is it so hard to be in terms for the adversaries?

It must be because maps are works of the Devil. Governments and landlords cling to their maps (paper or mental) as if they were messianic books. Above, I attached an Asian example. A map that shows the territories lost by Kingdom of Siam to the French and British colonial powers.

Many conservative people in Thailand, the most nationalistic, claim today that France and Britain annexed these territories under military threat. I agree with them. But the point is why those borders were drawn thus. Most of the bordering lands in Siam were semi-autonomous vassal kingdoms, like Pattani, or provinces conquered to other countries as Cambodia. The map left after the agreement with the French and British delegations is what today is nation-state Thailand.

Like in Puerto Hurraco, the Thai army shot against the Cambodians soldiers because of a piece of land surrounding Preah Vihear temple, according to the Cambodian side. The Thai government says that cambodians shot first.

The problem is that Cambodia almost disappeared because, during centuries, it was a weak state and most of its territory was swallowed by its neighbours. Thailand dominated extended Cambodian territories. Cambodians took back most of their land, precisely, thanks to the French colonialists.

History can be a guide, but not the only one. Or can Cambodia claim its former Khmer Empire, that extended beyond Thailanda and Vietnam? And Spain all its overseas territories? By the way, governments do not even think in asking to the people living in the contested lands.

Del carruaje al tren elevado en una calle de Bangkok

2011-08-30T15:14:00.001+07:00

Blanco y negro. Colores. Explosión de color. Carruajes. Automóviles motorizados. Tren elevado.

Black and wite. Colors. Color´s explosion. Carriage. Motor vehicles. Sky train.

Sukhumvit Road 1948

Sukhumvit Road 1992

Sukhumvit Road 2004

Thailand in 1948

2011-08-26T10:50:00.000+07:00

¿Cómo era Tailandia en 1948, según un documental estadounidense?

How was Thailand in 1948 according to a American documentary?

El Mercado de la Muerte

2011-03-31T12:47:00.000+07:00

Los trenes atraen a los vendedores ambulantes y es común que los mercados se instalen cerca de las vías. Un peculiar bazar de Tailandia se diferencia porque los tenderetes se encuentran literalmente sobre los raíles del tren. Cuando el silbido metálico anuncia la llegada de la locomotora, los vendedores retiran, raudos pero con calma, los toldos y las cestas con plátanos o pescados. El tren pasa rozando a los clientes y turistas apoyados en los puestos de abastos. Este peculiar bazar se encuentra en la localidad de Maeklong, a unos 70 kilómetros al suroeste de Bangkok. Para llegar a este "Mercado de la Muerte", como lo llaman los lugareños, se puede tomar una furgoneta desde Victory Monument en la capital tailandesa. Aunque hay otra un viaje más romántico, de tres horas, a través de campos de arroz, un río y varias aldeas. En este caso hay que coger el tren en la estación de tren de Wongwien Yai en Thonburi. Luego, hay que cambiar de tren y cruzar el río en una barcaza, pero todo sale por 25 bat (casi un dólar o poco más de medio euro)

Thai Death Market

Trains attract hawkers and may markets are located nearby the railways. A singular bazaar in Thailand is different because the goods are literally on top of the train rails. When the metallic whistle announces the train, the vendors remove, fast and calmly, the awnings and the baskets with bananas or fish. The train passes by pretty close to the vendors, clients and tourists leaned against the stalls. This peculiar bazaar is located in Maeklong city, 70 kilometers South of Bangkok. To reach this “Death Market”, as many locals call it, you can take a van from Victory Monument in the Thai capital. However, there is a more romantic three hours trip, through paddy fields, a river and several villages. In this case, you must take a train in Wongwien Yai station in Thonburi. Later, you need to change to another train and cross the river in a small boat. All the trip costs 25 baht (almost one US dollar or little more than 50 cents of euro)

Una niña feliz

2011-03-16T15:38:00.001+07:00

No me sorprendió demasiado la mata de pelo que le cubría por completo la cara como a un lobo. Lo que me maravilla gratamente es que Supatra Sasuphan dice que es feliz tal como es, se siente querida por su familia y tiene muchos amigos en el colegio. También ha entrado en el Libro Guiness de los Récord como la chica más peluda del mundo. Aunque de pequeña era el centro de las burlas de algunos desaprensivos, Supatra afirma sentirse orgullosa del récord conseguido y más querida que nunca en su pueblo. Tailandia ha vuelto a hacer gala de su tolerancia (o al menos indiferencia) budista.

Sus padres cobra una "donación" por entrevista, así que la niña se ha convertido en una fuente de ingresos para la familia. De todas formas, nadie le iba a evitar salir en todos los medios de comunicación.

A HAPPY GIRL

I was not so surprised because of the hair covering her face like a wolf. But it is extraordinary that Supatra Sasuphan says she is happy, feel loved by her family and has many friends at school. She also has entered the Record Guiness Books as the hairiest girl in the world. Though when she was young some kids teased her around, Supansa says she is happy with the record and have a lot of friends. Again, Thailand is showing its Buddhist tolerance (or at least indifference).

Her parents ask for a "donation" per interview, so she is another bread winner for the family. Anyway, no one could have stopped the media frenzy about her...

Las prostitutas van a la escuela

2011-03-02T16:35:00.002+07:00

En barrio rojo de Patpong, en Bangkok, uno espera encontrarse de todo menos una escuela. Encima del local de alterne "Super Pussy" (Super coño), medio centenar de prostitutas atienden a una clase sobre el Día Internacional de la Mujer. También aprenden idiomas, cocina o baile.
"¿Quién sabe el origen de esta fecha", dice Chantawipa Apisuk "Noi", la fundadora de Empower, una ONG que defiende la dignidad de la profesión más antigua del mundo. Las alumnas, atentas y educadas, se miran entre sí, hasta que una levanta la mano y responde.
Me recibieron con una caja con cien condones y un vaso de agua. Al rato, entablé una conversación con una de las trabajadoras sexuales de Patpong. Se fijó en una pulsera que yo llevaba, las que suelen regalar en los templos, y me contó que le gustaba practicar meditación.
A diferencia de otras organizaciones que pretenden apartar a las mujeres de la prostitución, Empower quiere que las prostitutas pueden realizar su trabajo en condiciones laborales e higiénicas dignas. La ONG nació en los años 80, cuando el sida hacía estragos en Tailandia, con campañas para fomentar el uso del condón.
"Noi", una mujer pequeña y enérgica, asegura que comenzó a trabajar con prostitutas como podía haberlo hecho con cualquier otro colectivo discriminado.
Empower no pide los derechos laborales que las prostitutas disfrutan en Holanda, porque en cualquier caso tendrían que pedirlos para el 90 por ciento de los tailandeses vive sin cobertura de ningún tipo. "En Tailandia, sólo contribuyen a la seguridad social un diez por ciento de la población".
"Noi" (pequeña en tailandés) se enorgullece del camino recorrido. Su ONG ha pasado de ser considerada una tapadera para la prostitución a ser invitada a conferencias internacionales sobre el sida o el tráfico de personas.
Ningunas de las prostitutas en Empower admitieron que no están orgullosas de lo que hacían, pero tampoco se amedrentan ante tópicos moralistas. Su eslogan: "Las buenas chinas van al cielo, las malas van donde quieren".

Prostitutes to the school

In Bangkok main red light district, Patpong, I hoped to find anything but a school. On top of the girl bar “Super Pussy”, around 50 prostitutes attend a class about the International Women´s Day. They also learn languages, cooking or dancing.

“Who knows the origin of this date?”, says Chantawipa Apisuk “Noi”, founder of Empower, a NGO that fights for the dignity of the oldest profession in human history. The students, attentive and considerate, look each other, until one of them raises her hand and answers.

As soon as I crossed the door, one of the girls gave me a glass of water and a box with around 100 condoms. Later, I spoke with one the Patpong sexual workers. She looked at my bracelet, that I got in a Temple, and told me that she like to go to practice meditation.

Contrary to other organization that want to stop prostitution, Empower advocates for them to work in a good environment, healthy. The NGO was founded in the 80´s, when aids was striking in Thailand, with campaigns defending condom use.

“Noi”, a small and vibrant woman, recalls that she started working with prostitutes the same she could have done with any other discriminated group.

Empower do not ask for the rights that prostitutes have in Holland, because they should in any case claim this for most of Thais who live without social coverage. “In Thailand, only 10 per cent of population contributes to social security system”.

“Noi” (little in Thai) is proud of the way she has walk all this time. At first, no one paid attention or took Empower seriously, but now they are invited to international conferences about aids or human trafficking all over the world.

No prostitutes in Empower told me they were proud of their job, but they were not intimidated either before moral indictments. Their slogan: “Good girls go to heaven, bad girls go anywhere”

Los Existencialistas

2011-02-03T18:12:00.001+07:00

Pachucho se abalanzó sobre el ovillo de lana con la destreza de un pingüino ebrio. La señora Mariola, con suavidad, impidió al gato consumar su ataque y recobró sus labores. Al felino no se le escapaba ni un maullido mientras observaba a la abuela confeccionar un par de calcetines. Qué deleite aquel veleidoso duelo en un mar de lana. Mariola, apodada la “Pasionaria” por las malas lenguas, vivía en las afueras de la ciudad, en un pisito modesto que olía a jabón y sopa de fideos.

El anticuado reloj de cuco cantó las cinco de la tarde. Mariola observaba a través de la ventana a sus vecinos que salían al trabajo o a tomar café. La vieja se sonreía al ver cómo se doblaban los tacones de las señoras debido al empedrado de la calle, lo que les hacía adoptar una postura cómica que le recordaba a las películas de Charlot.

Movía las agujas con agilidad y precisión. Su especialidad eran los calcetines, que le salían gruesos y confortables, aunque también hacía bufandas y hasta jerséis de punto. Como no tuvo hijos, y por tanto tampoco nietos, regalaba las prendas a las monjas.

Mientras hacía su labor, repetía instintivamente los padrenuestros y avemarías sin dejar de pasar las cuentas del rosario. Pachucho, que tenía ínfulas de humano, meneaba la cabeza como si realmente también rezara rosario. “Éste debe de haberse vuelto majareta con la edad”, pensaba la abuela.

Mariola, que aún no había cumplido sesenta años, vivía la vida con la pulcritud de quien está en paz con la vida y no debe nada a la muerte. Su marido, Rafael, murió cuando iba a cumplir los cuarenta al precipitarse de una gran altura en la Plaza de Toros, donde trabajaba de conserje. ¡Y pensar que había sobrevivido a la guerra civil siendo republicano y un revolucionario de taberna y borrachuna! No lo mataron los franquistas, eso hubiera sido heroico. Se desnucó al caerse el desgraciado mientras desbrozaba las malas hierbas de una cornisa.

Por unos pocos siglos, el sol no se ponía en el imperio español. Poco duró la verbena. Llegó la Leyenda Negra y ahora la posguerra. ¡Qué calamidad!

¡Riiiiiiiiiiiing!, sonó tremebundo el timbre de la puerta. Menuda faena, se decía la anciana. De desembarazó de su hatillo y bajó trabajosamente las escaleras de losa moteada. ¡Quién es! Abrió la puerta: no había nadie. Al asomarse a la calle, vio a los pequeños rufianes del barrio que corrían ahogados por la risa.

-Venid “pacá”. Desgraciaos. Qué mala uva tenéis. Con lo mayor que está una. Voy a llamar a la Guardia Civil para que os encierren a “tós”. ¡”Sinvergüensas”!- gritaba con un seseo exacerbado.

Luis, Ignacio y Rafael corrían la calle abajo como llevados por demonios y muertos de risa.

-¡Ja, ja, ja! ¡Vieja loca!- gritaba en un éxtasis de hilaridad Rafa mientras se sostenía los pantalones sobre su protuberante barriga.

-¡Ven “acá pacá”, roñoso de mierda! Que no tenéis “vergüensa” ninguna- Se despedía la señora Mariola, ya casi de espaldas.

Experimentaban sus cinco minutos de gloria para acelerar la digestión antes de las clases vespertinas en el colegio de curas. Rafa el “Gordo”, rubio, gordito y bajito para su edad, era un chaval despreocupado y tan ladino como desaprensivo. Luis el “Latas” e Ignacio el “Plamplona”, aunque más altos y de complexión robusta, actuaban como escuderos de Rafael, el ideólogo de las travesuras más osadas.

Mientras saltaban por entre los charcos de la calle empedrada, el “Gordo” convenció a sus amigos de que esa tarde tenían que faltar a clase. Total, tocaba Matemáticas con don Alberto, más conocido como el “Moscardón” por el monótono zumbido que emitía cuando explicaba los problemas aritméticos.

“Vayamos al río, a ver si cazamos algunos sapos, seguro que está lleno después de la lluvia”, propuso el “Gordo”. El “Latas” hizo un amago de resistirse. Su padre lo iba a matar si le llegaban más cartas por faltas en el colegio.

-Si yo sería tú, no me preocuparía. Le dices que te pusiste malico y santas pascuas- terció el “Plamplona”, quien se quedó con el mote desde que uno en la clase no pudo pronunciar bien “pamplonica”.

Ignacio vivía en Córdoba desde los nueve años, pero por nada del mundo perdía el acento solemne y rotundo del norte. Curiosamente, todos le decían que hablaba muy bien -”fino”-, aunque no había olvidado ninguno de los giros antigramaticales de la Navarra profunda.

Los tres amigos, por el momento lo únicos miembros de su recién fundada pandilla, se hacían llamar los “Existencialistas”. El “Latas” no tenía ni pajolera idea de lo que significaba el palabro, pero quedó cautivado con una foto de un tipo carismático con una pipa en la boca y con un pañuelo que sobresalía de su abrigo de piel. Le preguntó a su padre, quien le contó que se trataba de Sartre, un existencialista. El “Latas” siempre había sido un inconformista, por lo menos desde los nueve años. Siempre buscando algo a lo que oponerse, sobre todo si provenía de sus padres o los profesores. En el existencialismo encontró su bandera. Su lema: “Estamos condenados a ser libres”. Aunque su realidad era más bien la contraria. Su sino trágico eran el colegio y las tareas domésticas. Su padre decía que eran los existencialistas eran hombres lúcidos como Cervantes o Larra. A lo que su madre atajaba con un cortante: “Masones”.

Escondieron sus maletines de piel detrás de los portones de la Iglesia, en un oscuro y húmedo portón a salvo de mirones indiscretos.

Lo que llamaban río era más bien un arroyo famélico de agua, con una fauna y flora escuálidas. Pero a ellos, desde la perspectiva amplificadora de la infancia, les parecía tan ancho y frondoso como el río Guadalquivir. Colgaron los zapatos y los calcetines en un árbol para no dejar evidencias del delito y se internaron entre las malas hierbas y cañamones en busca de insectos y batracios.

-”Latas”, tú dices que eres “existencial”, pero no tienes ni puñetera idea. Además, los existencialistas no pueden tener tantos olivos como tienes tú- espetó Andrés el “Pamplonica”.

-Eso, mi papa dice que tienes más “aransás” de olivos que la Casa de Alba.- terció el “Gordo”.

-Mira, vosotros no tenéis ni idea porque ni si quiera sabéis leer bien.

-¿Lo qué? Pero siempre que te piden leer en la clase, te tropiezas con la segunda línea- le picó “Pamplonica”.

-Porque yo leo en voz baja y no me da la gana leer para el cara sapo ése. A ver, yo te explico ahora mismo lo que es un existencialista, chaval. Existencialista es que estamos condenados a ser libres. Así, ni más.

-Este “latas” es una lata, siempre “filosofeando” -interrumpió el “Gordo”- . Venga ya sabemos todos lo que es “existencialista” y las aranzadas que tiene tu finca. Ostras, me ha picado algo. ¡Ay, ay, ay!

Primero el “Gordo”, y a los dos segundos sus dos compinches de travesuras, salieron haciendo aspavientos del riachuelo, huyendo de un enjambre de avispas enfurecidas. Recogieron los calcetines y los zapatos y, sin quisiera calzarse, salieron disparados en dirección al viejo puente. Las piedras del pavimento se les clavaban en las plantas de los pies, pero todavía no se habían reparado del susto y las picaduras les escocían demasiado como para parar en ese momento.

Vencidos, decidieron ir al colegio a que el padre Celestino les aplicara barro con vinagre para calmar el escozor. De pronto, algo detuvo al “Latas”. Y la mano que le agarraba era de quien más se temía: la señora Mariola, con el rostro desencajado por la ira y con la dentadura asomando por sus labios por los improperios que lanzaba a los tres.

Rafael el “Gordo” e Ignacio el “Pamplonica” no tuvieron más remedio que abandonar a su amigo en las garras de la “Pasionaria”. Con los pies doloridos, de correr descalzos sobre el empedrado y con las picaduras aún palpitando dolor, los abatidos “existencialistas” se retiraron al colegio, donde fueron severamente reprendidos por el cura y, entonces también con las mejillas calientes, se marcharon a casa.

Al día siguiente, Rafa y Luis llegaron un poco tarde a la escuela. No querían cruzarse con su amigo, si es que había conseguido salir con vida de la guarida de la “Pasionaria”. Accedieron por los portalones de madera justo antes de que el conserje cerrara el candado con la enorme llave de bronce. Delante de aquél convento con más almenas que un castillo medieval y bajo un cielo de nubes ominosas, los dos traidores apenas se atrevían a levantar la vista.

-Venga, mocosos, que os van a calentar el culete- aseveró Manolo antes de romper con una carcajada que dejaba entrever sus dientes carcomidos por el tabaco negro.

El “Latas” no se dignó a dirigirles la mirada. Incluso apartó un poco su pupitre para, pero tuvo que corregir la posición porque se salió de la línea y don Liberto le zurró con la regla. Era lo que le faltaba al pobre diablo. Las clases de la mañana transcurrieron con la monotonía acostumbrada. En el recreo, los amigos seguían sin hablarse. Rafa e Ignacio se sentaron en un discreto rincón. El “Gordo” tenía que contener las lágrimas de vergüenza por haber abandonado a su amigo. El sentimiento de culpa le oprimía las sienes. El “Pamplonica” tenía un mal sabor de boca, como a ajo agrio. Al contemplar a su amigo, sentía ganas de huir. Lo último que quería era arreglar el entuerto con palabras. Lo mejor era dejar que el tiempo borrara el resentimiento. Ambos sentían que habían cruzado una línea sin retorno, como la primera vez que se masturbaron escondidos bajo la cama y les embargó un sentimiento de culpa. Y a pesar de que el remordimiento no concedía tregua, siempre volvían a caer en la tentación.

Los tres “existencialistas” caminaron juntos el camino de vuelta a casa, como de costumbre, aunque se mantenían a una distancia prudente, como si estuvieran condenados a ir juntos. Los tres pararon al mismo tiempo antes de traspasar las lindes de la calle donde antaño tanto reían sus travesuras a costa de la “Pasionaria”. Un gran tumulto de gente se agolpaba precisamente debajo de su piso. Se escuchaban murmuraciones fúnebres. Unos hombres transportaban un bulto humano tapado con la tela de una mesa camilla. Los guardias civiles apenas podían contener a los curiosos. “Dicen que guardaba miles de pesetas de la República”, afirmaban unos. “Pues yo sé que su marido murió en el maquis, un comunista como un diablo”, alegaba una mujer enjuta.

-Latas

-¿Qué?

-Eres un asesino

Pachucho, con porte flemático, despedía a su dueña con la indiferencia de un gato, desde el alféizar de la ventana.

La señora Mariola arrastró al “Latas” de las orejas por toda la calle. El desesperado muchacho puso en práctica todas las artimañas para deshacerse de la vieja. Primero obedeció sumiso para disimular y aprovechar un momento de distracción para escabullirse. No le salió. Luego fingió un intenso dolor y se hizo el muerto, pero Mariola le seguía agarrando de la oreja con una fuerza inusitada.

-¡Ay, ay, ay! Voy a morir. Voy a morir. Suéltame, vieja- lloraba el mocoso.

-A la Policía te voy a llevar. Para que aprendas, niñato.

Llegaron al bloque de pisos antiguos de la señora Mariola, a quien ya le fallaba algo el aliento por la caminata a trompicones. Tras subir los dos tramos escaleras, encontró la puerta abierta. Soltó la oreja del “Latas” y le agarró el brazo, más por miedo que para evitar su fuga. Empujó la puerta entornada. Del salón salía un olor a pipa, que precedió al humo que salía disparado arrastrado por la corriente de aire en el hueco de las escaleras. Unos zapatos marrones asomaban bajo las cortinas estampadas con motivos florales. Mariola ahogó un grito. Luis se quedó petrificado.

-No se asuste. No he venido a matarla- salió una voz oscura de barítono y la abuela se desvaneció.

Un ligero cosquilleo húmedo estremeció a Mariola, que se desmayó. Pachucho lamía con gusto los callos de la vieja. El desconocido, un hombre de mediana edad con vientre prominente y aires de profesor, se apresuró hacia la desfallecida. La “Pasionaria” se restableció, tras oler un poco de coñac. Tras ajustarse el bigotillo muy francés, el orondo desconocido le explicó la historia más rocambolesca que había escuchado en su entera vida:

“He venido aquí para sacarla del país. Su marido era un buen amigo mío. Juntos fundamos la Logia de la Luz y la Forma, con la que queríamos sacar de las tinieblas a nuestros ignorantes compatriotas. Tras la muerte de su marido, me marché al extranjero. Londres, París, Moscú. Trabajé como intérprete y periodista. Volví a España tras el golpe de Estado y me uní al bando republicano, pero los cerdos de los “bolcheviques” por poco acaban mi vida cuando comenzaron a limpiar a los elementos que molestaban al Kremlin. Tras la guerra escapé a Estados Unidos, donde me uní a un grupo de republicanos exiliados. Antes de nada, necesito la caja que su marido guardaba. ¿Dónde está?”

Mariola se incorporó con más agilidad de la que hubiera imaginado el atónito “Latas”. Retiró el sillón de su difunto marido y, escondida bajo una losa barata del suelo, sacó una caja de madera sucia. En su interior había unas cuantas hojas manuscritas, amarillentas por el paso del tiempo. El hombre tomó las páginas con sumo cuidado, casi con veneración.

-Aquí yacen las últimas palabras de don Miguel de Dosmundo. Un manuscrito histórico que las nuevas generaciones deben leer. Secretos revelados por el autor de “El padre mártir” sobre Carmen Polo, la mujer del Generalísimo. Señora Mariola, tenemos que salir ipso facto- se apresuró el desconocido.

-¿Qué dice? ¿Cómo voy así dejar mi casa? ¿Dónde voy a vivir?

-Vamos a fingir su muerte. Tenemos preparado un cadáver.

-Ya sé. El de doña Paca, que murió de una pulmonía hace una semana- soltó el “Latas” sin darse cuenta de que casi gritaba.

El desconocido se dirigió entonces al travieso existencialista, que ya había olvidado el dolor de la oreja, y le hizo prometer que guardaría el secreto de lo que había visto y oído.

“Chaval, estos manuscritos demuestran que el mismo Franco fue un masón al que tuvimos que expulsar de la logia por intrigante y paranoico. Juró venganza y bien que se la ha tomado. La posteridad debe conocer este importantísimo secreto: la verdadera identidad del dictador. Pero su mujer se mantuvo fiel a la logia, aunque tenía debilidades católicas y castigó al enano a mil noches de abstinencia. Toma”.

Dos hombres vestidos de Policía entraron en la sala. “No se asusten”, dijo uno de ellos. Ante una señal del hombre del bigotillo, arrastraron un bulto al interior de la sala. Sacaron el cadáver bien conservado de doña Paca y lo tumbaron en la salita. Junto a él colocaron una escalera para simular un accidente.

EPÍLOGO

¿Por qué usted no ha leído en ningún manual de historia, ni siquiera en los editados en la Unión Soviética, nada sobre el pasado masónico de Franco?

Desgraciadamente, Paco -como se llamaba el del bigotillo-, con las prisas, se dejó los papeles sobre la cómoda de la “Pasionaria”. Tras la conversión de la Logia de la Luz y la Forma en un club de dominó, la señora Mariola tuvo que ganarse la vida con un puesto de churros en la capital de México. Nadie le cree cuando relata el secreto de Franco y ahora son mozuelos mexicanos los que le hacen burlas.

El verdadero final de Doraemon

2011-02-01T17:14:00.001+07:00

Alguien me contó el rumor de que la serie televisiva de Doraemon termina cuando Nobita, su amigo humano de trastadas, se levanta de un coma en el hospital y se da cuenta de que todo ha sido un sueño. Andaba yo un poco deprimido, cuando felizmente descubrí el verdadero final del gato azul: se ha venido a vivir a un templo budista en Tailandia.
Se trata del templo Sam Pa Siew en la provincia de Suphan Buri, a pocos kilómetros al norte de Bangkok. En la foto, Doraemon se esconde tras una nube, entre una grácil apsara y un gandharvá, guardianes celestiales de la música y el arte.
Creo que nunca he visto un capítulo entero de la serie japonesa, pero le tengo cariño al personaje. Mi amiga Jenny siempre me llama "Nobita" porque estoy siempre haciendo preguntas y pidiendo cosas imposibles. "Yo no soy Doraemon", me suele decir. Ahora ya sé dónde puedo encontrar respuestas.

Doraemon´s true end

I heard the rumor that the TV series Doraemon finished when Nobit, his human pal, wakes up from a coma in the hospital and realizes that everything has been just a dream. I was a little sad, when happily I discovered Doraemon´s true end: He has come to live to a temple in Thailand.

I am talking about Sam Pa Siew temple in Suphan Buri province, few kilometers north of Bangkok. In the picture, Doraemon hides behind a cloud, between a graceful Apsara and a Gandhavas, celestial guardians of arts and music.

I think I have never finished an episode of the Japanese series, but I am very fond of the character, My friend Jenny always calls me “Nobita” because I am always asking difficult questions and impossible things. “I´m not Doraemon”, she usually answers. Now, I know where I can find answers.

Puccini y Goya contra el colonialismo francés

2011-01-28T18:33:00.002+07:00

Ahí llegó la "Tosca" de Puccini con "Los desastres de las guerra" de Goya para denunciar el colonialismo francés en Asia. Un poco tarde, lo sé. También se equivocaron de país: la representación de la ópera tuvo lugar en el Thailand Cultural Center de Bangkok. No en Vietnam, Camboya o Laos.
Mi primera impresión reculó un poco cuando apareció Jenna Zomar en el papel de Tosca con un vestido rojo que realzaba su voluminoso porte. Su forma de andar y el sombrero también eran de lo más cómico. Quizá debería seguir el ejemplo del tenor español Javier Agulló, que según me contó sigue un estricto régimen para bajar unos kilitos. Tuve que tragarme mi sarcasmo cuando comenzó a cantar.
Lo mejor de la ópera, producida por el británico Stefan Sanchez, fue las actuaciones de los cantantes; lo peor, que dudo que muchos asistentes apreciaran el "mensaje" del productor. Sanchez quiso llevar la trama a los últimos años del colonialismo francés en Asia, mientras que la obra original se sitúa en la invasión de Italia por las tropas napoleónicas. En este singular montaje, también proyectaron algunos grabados de Goya sobre la guerra española contra las tropas de Napoleón en el siglo XIX.
Sospecho que pocos pudieron distinguir los "Desastres" de Goya en las proyecciones sobre el decorado y temo que menos todavía captaron las sugerentes alusiones al colonialismo francés. Pero esto son licencias que se toman los artistas. Debo admitir ópera me conmovió y disfruté sobremanera con las arias de la soprano y el tenor. ¿Pero quién se resiste a una pequeña dosis de malicia?

Puccini and Goya against the French colonialism in Asia

There arrived Puccini´s “Tosca” and Goya´s “Disaster of War” to condemn the French colonialism in Asia. A little late, I know. It happened also in the wrong country: the opera took place in the Thailand Cultural Center in Bangkok. Not in Vietnam, Cambodia or Laos.

Mi firs impression downgraded backed out when Jenna Zomar showed up as Tosca with a red dress that raised his voluminous presence. Her walking and the red hat were also quite funny. Maybe she should emulate the example of Spanish tenor Javier Argulló, who told me that is under a strict diet to lose some weight. I must say I had to swallow my sarcasm when they started singing.

The best in this opera, produced by British Stefan Sanchez, was the performance of the artists; the worst, that I seriously doubt that many in the hall understood the “message” in this production. Sanchez situated the plot in the last years of French colonialism in Asia, when the original libretto place the action in the Italy´s invasion by Napoleon troops. Some Goya's engravigns about the Spanish war against Napoleon were also projected in the stage.

I suspect that not many could appreciate Goya´s “Disasters” and even less got the references to French colonialism. But these are poetic licenses. I must say that I enjoyed very much the opera, mostly the tenor and soprano arias. But who can resist some mischief?

La ciudad de los monos

2010-12-04T17:27:00.000+07:00

En una ciudad de Tailandia, existe algo así como un zoológico al revés. Mientras los humanos viven tras los barrotes, miles de monos disfrutan de una libertad total o libertinaje, que dirían algunos. Estos traviesos macacos no paran de hacer de las suyas -el mono- con total impunidad. Aún así, los locales los veneran y todos los años los agasajan con un gran banquete con toneladas de frutas, verduras y golosinas.
El cuartel general de los macacos se encuentra un templo más antiguo de la ciudad de Lopburi, situada a unas dos horas en coche al norte de Bangkok. Nuestros parientes lejanos comparten este templo jemer del siglo X con una familia de tímidos murciélagos. Los demás somos invitados.
Según el poema épico "Ramakian", la versión tailandesa del "Ramayama" indio, el dios-mono Hanuman fundó Lopburi y los macacos son descendientes suyos. Por este motivo, y para atraer turistas, los lugareños le regalan un espléndido festín el último domingo de noviembre.
Los simpáticos monos, sobre todo los más jóvenes, se lo pasan en grande escalando sobre los visitantes, mordiéndoles el pelo o buscando comida o cosas brillantes en los bolsos y bolsillos. Algunos hasta se asoman con descaro bajo las faldas femeninas. Menos mal que estos aristócratas de sangre divina no tienen derecho de pernada.

The city of the monkeys

In a Thai city, there is a kind of zoo where humans are the ones jailed behind bars. Thousands of long tail macaques are completely free, maybe too much. These naughty monkeys do not ever stop harassing the visitors with complete impunity. However, locals venerate them and every year give them a huge banquet with tonnes of fruits, vegetables and sweets.

The macaques´s headquarters are in oldest temple of Lopburi, located two hours or so north of Bangkok. Our far cousins share this Khemer temple built in the 10 century with a family of shy bats. All the rest are only guests.

According with the epic poem “Ramakian”, the Thai version of the Indian “Ramayana”, the monkey-god Hanuman funded Lopburi and the macaques are his descendants. For this reason, and to attract tourists, the neighbours offer them a splendid banquet the last Sunday of November.

The funny monkeys, mainly the youngest ones, have a great time jumping on people, biting their hair or searching in their bags and pockets for food or sparkling things. Some even dare to peep under the ladys' skirts. It´s a relief that this divine-blood aristocrats do not enjoy the “primae noctis”.

Aung San Suu Kyi, una pacifista temida por los militares birmanos

2010-11-13T18:52:00.000+07:00

La líder opositora y Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi ha sido liberada por las autoridades de Myanmar (antigua Birmania), tras pasar bajo arresto domiciliario 15 de los últimos 21 años por defender reformas democráticas ante la Junta Militar.
Paradójicamente, la liberación de Suu Kyi, de 65 años, se ha producido una semana más tarde de las primeras elecciones en dos décadas, ganadas por los mismos generales que recientemente cambiaron el uniforme por las ropas de civil.
La Nobel de la Paz pidió a los birmanos que se abstuvieran en los comicios, diseñados para perpetuar el poder de los militares que gobiernan Birmania desde el golpe de Estado de 1962.
El proceso también fue criticado por la ONU, Estados Unidos y la Unión Europea por su falta de transparencia y el hecho de haber sido celebrado con 2.100 prisioneros políticos en las cárceles o bajo arresto domiciliario.
De apariencia frágil, el linaje y el carisma personal de Suu Kyi la han convertido en el símbolo de la democracia en Birmania y su poder de movilización se ha mantenido intacto en dos décadas a pesar de su aislamiento.
Una ferviente defensora de la no violencia de Mahatma Ghandi y budista devota que practica meditación a diario, Suu Kyi es la piedra en el zapato de la cúpula militar.
El general Than Swe, el jefe de la Junta Militar y verdadero hombre fuerte del régimen a pesar de las elecciones, tiene prohibido que pronuncien el nombre de Aung San Suu Kyi en su presencia y se refiere a ella como "La Dama".
Muchos recuerdan los discursos a favor de la democracia y la reconciliación nacional de esta mujer sobria, vestida con el típico "longui" birmano y una flor en el cabello ante miles de personas.
En 1989, llegó a abrirse paso entre un pelotón de soldados, quienes no se atrevieron a disparar contra la hija del héroe de la independencia británica, Aung San.
"No es el poder lo que corrompe, sino el miedo. El miedo a perder el poder", dijo Suu Kyi un año antes de recibir el Nobel de la Paz en 1991.
Nacida el 19 de junio de 1945, abandonó su país a los quince años con destino a la India, donde su madre, Khin Kyi, ocupaba el cargo de embajadora.
La joven Suu Kyi se mudó en los años 60 a la ciudad universitaria británica de Oxford para cursar Filosofía, Economía y Política, aunque nunca obtuvo resultados brillantes y llegaron a rechazar su tesis doctoral.
Allí conoció al que se convertiría en su marido, Michael Aris, con el que tuvo dos hijos: Alexander (1973) y Kim (1977).
Tras un periodo de trabajo y estudios en Japón y Bután, Suu Kyi regresó a Birmania en 1988 para cuidar a su anciana y enferma madre.
El país vivía aquel verano una revuelta popular, provocada por los problemas económicos que padecía tras más de 30 años de dictadura socialista bajo el general Ne Win.
Durante sus años en Oxford, Suu Kyi llegó a omitir en un libro sobre Birmania los aspectos más controvertidos del férreo régimen militar, pero una década más adelante se puso frente al movimiento a favor de la democracia, por el que sacrificaría su libertad.
El régimen respondió con la fuerza bruta a las multitudinarias protestas, asesinando a más de 3.000 manifestantes en las calles de Rangún.
En 1989, los uniformados pusieron bajo arresto domiciliario a Suu kyi, pero no pudieron contener el ímpetu popular y al año siguiente se vieron obligados a convocar elecciones generales.
La Liga Nacional para la Democracia (LND) liderada por Suu Kyi ganó por amplia mayoría los comicios, cuyos resultados nunca fueron acatados por la Junta.
"Utilizad vuestra libertad para promocionar la nuestra", decía el discurso de "La Dama" leído en su ausencia en la ceremonia de los Premios Nobel en Oslo.
Suu Kyi, que ha padecido problemas de salud debido a varias huelgas de hambre, también inspiró a los monjes y estudiantes de las manifestaciones reprimidas brutalmente en 2007.
Sin teléfono ni Internet y con las visitas controladas, Suu Kyi ha aprovechado sus años de confinamiento a estudiar, tocar el piano y mejorar su francés y japonés.
Quienes la conocen a fondo, destacan su sentido del humor, que quizá le haya ayudado a sobrellevar el aislamiento en su casa, junto al lago Inya en Rangún.
Tras su primer periodo bajo arresto, la Junta Militar impidió a Suu Kyi despedirse de su marido moribundo, que murió en 1999 de un cáncer de próstata a miles de kilómetros de distancia en Londres.
No ha podido ver a sus hijos en diez años y, aunque los generales le tendieron un puente de plata para que se marchara el exilio, ella prefirió sacrificar su familia y su libertad en aras de la democracia.
"Cuando me uní al movimiento democrático hice algunas promesas. Una de ellas es que no abandonaré hasta haber conseguido nuestro objetivo", es una de las frases que explican el tesón de esta mujer, incluso en la adversidad.
Recobrada su libertad, Suu Kyi tendrá que poner orden en la oposición, dividida después de que una escisión de la LND decidiera participar en las elecciones.
En cualquier caso, la venerada "Dama" seguirá siendo la última esperanza de millones de birmanos, incluidas las víctimas de los conflictos étnicos que desgarran las fronteras del país desde hace décadas.
El futuro dirá que Suu Kyi se acercará más a la utopía de Mahatma Gandhi o al pragmatismo de Nelson Mandela.

Aung San Suu Kyi, a pacifist feared by Burmese military

Dissident and Peace Nobel Prize laureate Aung San Suu Kyi has been freed by the military junta of Myanmar (former Burma), after being under house arrest 15 of the last 21 years for advocating for democratic reforms. Her liberation arrives a week after the first elections in two decades, won by the same generals that swap their uniforms by civil clothes. The 65 years old Nobel winner requested the Burmese people to boycott the voting, designed to perpetuate the power of the military that rule the country since 1962. The process was also criticized by UN, United States and European Union for its lack of transparency and due to the 2.100 political prisoners in jail or under house arrest.

Despite her fragile appearance, Suu kyi´s lineage and charisma converted her in the symbol of democracy and his power to move the crowds is stunning. Influenced by Gandhi´s philosophy of non-violence and a devout Buddhist, she is a pin the military´s neck. General Than Shwe, the military junta chief and the actual strong man in the regime, has prohibited her name to be pronounced in his presence and call her the “Lady”.

Many still remember Suu Kyi´s speeches in favor of democracy and national reconciliation, dressed with the typical Burmese “longui” and with a flower in the hair, before thousand of people. In 1989, she walk through a squad, but the soldiers did not dare to shot the daughter of Aung San, the independence hero. "It is not power that corrupts, but fear. Fear of losing power corrupts,” Suu Kyi said a year before receiving the Peace Nobel Prize in 1991.

Born in Yangon in 1945, when she was 15 years old she moved to India, where her mother was the ambassador for Burma. In the 60´s, Suu Kyi went to Oxford where she studied Filosophy, Economics and Politics, though she never got great marks and even her thesis was rejected. In the University of Oxford, she met her future husband, Michael Aris. They had two sons: Alexander (1973) and Kim (1977). After working and studying in Japan and Bhutan, Suu Kyi went back to Burma in 1988 to take care of her ailing mother. That year, the country was witnessing a popular revolt against the economic problems created by more than 30 year of socialist dictatorship under general Ne Win.

During her years at Oxford, Suu Kyi wrote a book about Burma without citing the plight of the people under the military regime, but a decade later she did not hesitate to lead the democratic movement, even to sacrifice her liberty. The regime reacted brutally to the demonstrations, killing at least 3.000 protesters in the street of Yangon. In 1989, the military put Suu Kyi under house arrest, but they could not contain the popular impetus and had no choice but announce elections the following year. The National League for Democracy (NLD) lead by Suu Kyi won the voting, but the junta refuse to hand over power.

“Use your liberty to promote ours,” said the “Lady” in the speech read in her absence in the Nobel ceremony.

Suu Kyi, with a fragile health after many hunger strikes, also inspired the students and monks that were brutally repressed after demonstrating for democracy in 2007. Without telephone nor Internet, and just a few controlled visits, Suu Kyi has been studying, playing the piano and improving her French and Japanese, during her confinement.

Who know her deeper stress her sense of humor, that maybe helped her to overcome the isolation in her house beside the Inya lake in Yangon. After her first period under arrest, the military junta prevented her of seeing his husband, who died in 1999 because a prostate cancer thousands of kilometers away in London. She has not seen her sons in ten years and, though the generals pushed her to go on exile, she preferred to sacrificed her family and liberty to defend democracy.

In her tenacity, Suu Kyi promised not to leave the country until there is democracy, no matter the adversities.

Once recovered her freedom, Suu Kyi will have to put order in the opposition, divided after a splinter from NLD decided to participate in the elections. In any case, the “Lady” will ever be the hope to millions of Burmese people. Also for the victims of the Ethnic conflict that affect the border zones of the country. The future will show if Suu Kyi will lend more towards the utopia of Ganchi of the pragmatism of Nelson Mandela.

¿Qué mató al "Pequeño Saltamontes"?

2010-11-02T15:37:00.002+07:00

El pasado julio, David Carradine murió de una manera grotesca en un hotel de Bangkok. Lo encontraron dentro de un armario, amordazado y con un cordón atado al pene y al cuello. Según la investigación policial, no fue asesinado sino que murió de manera accidental a causa de un rebuscado juego sexual con autoasfixia incluida.
A mi me apenó su muerte como la pérdida de un amigo de la infancia con el que perdí contacto hace mucho tiempo, pero del que conservo un recuerdo entrañables. Le tengo cariño a la serie "Kung Fu". Sin embargo, no era el personaje de Carradine el que me gustaba de pequeño, sino el personaje de el "Pequeño Saltamontes" de joven, interpretado por un tal Radames Pera, que ni siquiera tiene página en Wikipedia.
Al principio la noticia me llamó la atención, luego la Policía cerró el caso. Apaga el ordenador y vámonos a cenar.
Estos días trajo a colación el caso una teoría de la conspiración erótico-criminal en Internet que parece un guión escrito entre Quentin Tarantino y Graham Greene.
Otro actor con apellido muy Western, Randy Quaid, dice que le persigue una "red monstruosa" de agentes inmobiliarios y despiadados sicarios de Hollywood dispuestos a acabar con su vida. Según él, son los mismos que asesinaron a los actores David Carradine, Chris Penn y Heath Ledger y tratan de hundir las carreras de Britney Spears, Lindsay Lohan y Mel Gibson.
Quaid soltó todo esto cuando fue detenido en Canadá a instancias de un tribunal de California por vandalismo, robo y allanamiento de morada en su antigua casa.
"Son auténticos hombres de negocios, la mafia, el crimen organizado", asegura la mujer.
¿Qué puedo decir? No conozco al señor Quaid y no hay que olvidar que es un profesional del drama, la tragedia y, ahora más que nunca, de la comedia. La pareja ya se encuentra en California para responder a los presuntos delitos de los que se les acusa.
Por cierto, resulta irónico que detrás del hotel donde encontraron a Carradine se encuentran el famoso templo del pene. Para los interesados, ved el vídeo en la entrada de octubre.

What killed the “Grasshopper”?

David Carradine had a grotesque death in a Bangkok hotel last June. He was found inside the wardrobe with a rope tied to his neck and penis. The Police investigation showed that he was not murdered, but died accidentally in a sexual game which involved erotic asphyxiation.

I felt pity by his death as the loss of some childhood friend forgotten in a corner of the memory, which also inspires fond memories. I liked the TV series “Kung Fu.” Then, I identified myself with the character “Grasshopper”, played by Radames Pera, who even has not a entrance in Wikipedia.

So, the article called my attention, after the Police ended the case. I turned off my computer and went to dine.

This week, I recalled this case again when I read a conspiracy theory in Internet that resembles a script written between Quentin Tarantino y Graham Green. Another actor with a “Western” name, Randy Quaid, says he is being harassed by a "monstrous” network of estate agents and Hollywood sharks ready to kill him. According to him, they are the same guys that killed David Carradine, Chris Penn and Heath Ledger and try to destroy the career of Britney Spears, Lindsay Lohan and Mel Gibson.

Quaid said all this when he and his wife were interrogated by Police in Canada, where they fled USA authorities. Police in California say that they broke into and trashed their former house.

"They're absolute businessmen. It's the mafia; it's organized crime," said Mrs. Quaid.

What can I say? I have not met Mr. Quaid and we should not forget that he is a drama, tragedy and, nowadays more than ever, comedian professional. The couple is already in California to declare before the judge.

By the way, it is quite ironic that Carradine died in the hotel that shelter the Penis Temple. You can check the post in October.

El genio de la lámpara

2010-10-25T16:25:00.002+07:00

Los periódicos malasios son más aburridos que las instrucciones de una batidora, pero en raras ocasiones también llevan artículos fantásticos. Leí dos piezas el pasado 12 de octubre en New Straits Times sobre la magia negra y los genios o yinn, aquellas criaturas popularizadas por el cuento de Aladino en el libro de "Las mil y una noches".
Las autoridades malasias han declarado la guerra a los curanderos o bomoh no oficiales o que practican magia negra porque sus malas prácticas acarrean disputas y dramas en matrimonios, familias y colegas de trabajo. Por el contrario, los curanderos oficiales están registrados en una especie de colegio médico y sus prácticas se ajustan al Corán y el islam.
Otro artículo explicaba el caso de una niña de la provincia de Terengganu, en el norte del país, quien se desvanecía en medio de la noche para aparecer en árboles, tejados o cementerios a varios kilómetros de su casa. La pequeña nunca recordaba nada tras estos periplos paranormales. El culpable era un travieso yinn, por lo que la familia llamó a unos curanderos para que se deshiciera del molesto invitado.
La noticia venía ilustrada con una foto con el árbol donde la niña se vio teletransportada en una de sus noches paranormales.

Pero los exorcistas no sólo no eran colegiados sino también unos chapuzas porque lo único que hicieron es dejar sueltos hasta 12 genios o yinn por la vivienda familiar. Tuvo que intervenir tres bomoh de la Fundación Islámica de Terengganu que consiguieron atrapar a los yinn en recipientes sellados. Moraleja: "si unos genios pícaros rondan tu habitación, llama a un curandero con licencia".
No todos los genios son unos cabrones, también los hay generosos con los seres humanos. Según el Corán, Alá creó a tres tipos de seres: humanos, ángeles y yinn. Los humanos fuimos fabricados a partir de la arcilla y los genios a partir de fuego sin humo. Hay genios buenos y malos, musulmanes o no creyentes y pueden hacerse visibles o invisibles ante nosotros. Satán era un yinn que desobedeció a Dios y el propio rey Salomón contaba con varios genios como asesores. Así cualquiera.

GENIE'S LAMP

Malaysian newspapers are more boring than a blender's manual instructions, but rarely they also contain fantastic articles. Last October 12^th I read two pieces in News Straits Times about black magic and genies or jinns, those creatures popularized by Aladdin tale in the book “One Thousand and One Nights.”

The Malaysian authorities have declared war to unofficial healers or bomoh or that practice black magic because their bad practices provoke disputes among married couples, families and work colleagues. On the contrary, official healers are registered in a sort of medical council and they work accordingly with the Koran and Islam.

Other news article talked about a case in Terengganu province, where a girl who vanished artfer dusks to end up in strange places such as treetops, roofs and cemeteries kilometers away from home. The child could never recollect this paranormal trips. Some jinns was to blame, so the family called some healers in order to get rid of such annoying guest.

The article had a picture with a tree on which the girls was found in one of his paranormal nights.

Not only the exorcists were not official, but they were so lousy that instead they left 12 genies or jinn around the house. Then, three bomoh from the Religious and Information Comimittee had to intervene to capture and keep the jinns in a sealed containers. The moral of the story: “If some naughty genies hang around your room, call a official healer”.

Not all jinns are a are such a bastards, there are also nice to human beings. According to Koran, Allah created three beings: humans, angels and jinns. We humans were fabricated from clay and jinns from smokeless fire. There are genies good and bad, Muslim and no believers and can at will appear visible or invisible. Satan is a jinn who disobeyed God and King Solomon had genies under his service. ¡Lucky him!

El templo de los penes

2010-10-07T17:39:00.000+07:00

Imagino la cara de mi madre si aparezco un día en mi casa con un pene de madera colgando del cuello. O peor, si empiezo a regalar a mis sobrinos y sobrinas figuritas fálicas. No entenderían que lo hago por su bien, por muy pervertido que parezca.

El alumbramiento de un bebé es recibido en muchos hogares de Tailandia, Birmania y Laos por una retahíla de piropos parecido a esto:

"¡Qué niño más feo! Tiene cara de sapo y ojos de lechuza beoda. Rápido, tápalo con una manta para que no espante a las gallinas. ¡Feísimo!"

Los karen, un grupo étnico originario de Birmania, pone nombres horribles a los bebés. Tan lúgubre recibimiento dispensado a los bebés tiene el objetivo de desanimar a los espíritus a los que responsabilizan de las amenazantes enfermedades que siegan la vida de los infantes.

En el caso de Camboya, les cuelgan la placenta para causar asco a los espectros de las madres de las criaturas en sus vidas pasadas que no están dispuestas a permitir una nueva reencarnación del que fuera su hijo.

Otra manera ingeniosa de engañar a los espíritus es colgar a los bebés un pene de madera para hacerlos pasar por adultos y ocultar su edad a los espíritus. Muchos de estos niños nunca se separan de su amuleto fálico y de adultos lo siguen llevando atado al cuello porque le atribuyen cualidades mágicas.

Para la mayoría de los occidentales, la imagen del pene despierta el apetito sexual o una sensación de repugnancia estética o moral y, excepto en los cines porno y en algunas galerías de arte, se oculta como algo vergonzoso. Pero en Asia las figuras de falos se exhiben como amuletos en los mercados e incluso en los templos.

En el centro de Bangkok (tras el hotel Nai Lert Park), un altar conocido como el "Templo de los Penes" acoge figuras fálicas de todos los tamaños y colores puestos allí como ofrendas para Tuptim, el "espíritu del granado" que vive en el árbol. Muchas parejas visitan el altar cuando para tener descendencia. Cuando lo consiguen, vuelven al lugar con un gran pene entre los brazos como ofrenda para el espíritu. Muchas parejas no dudan en elegir este acogedor rincón para celebrar San Valentín, aunque esta efeméride haya sido importada de Occidente como los vaqueros, el hip-hop o la comida basura. El altar, semejante a un criadero de penes, también es frecuentado por los maridos cuando enviudan. Dejan los juguetes fálicos para no ser atormentados por el espíritu de sus esposas, que tras largos años de matrimonio se resisten a abandonar a su amado en vida.

The Penis Temple

I can imagine my mother´s face if one day I show up in my hometown with a wooden penis hanging in a pendant around my neck. Even worst, if I start giving my nephews and nieces phallic toys as souvenirs. They would not understand I do it for their best, though it seems extremely pervert.

The birth of a new baby is welcome in many households in Thailand, Burma, Cambodia and Laos with more or less these compliments:

“¡Such an ugly baby! He looks like a toad with drunken owl like eyes. Quickly, cover him up with a blanket, so that he doesn´t scare the hens. ¡So ugly...!”

Karen people, a ethnic group from Burma, name the newborn babies with horrendous names. Such a gloomy welcome to the infants seeks to discourage the spirits, blamed of the illnesses that cut the newborn babies. In the case of Cambodia, parents hold the placenta on the babies to scare away the spirits of their mothers in past lives, reluctant to let their former descendants having a new reincarnation.

Another ingenious of cheating the spirits is to hold a a wooden penis in the babies' neck to make them look like adults. Many of these children will never abandon their phallic amulet, believed to have magical powers.

For most westerners, the image of a penis awakes a sexual appetite or a moral and aesthetic repulsion y, apart from the porn cinemas and some art galleries, is concealed with shame. On the contrary, in Asia phallic figures are exhibited as amulets in markets and even in the temples.

In the center of Bangkok (behind hotel Nai Lert Park), a shrine known as the “Penis Temple” shelter all sizes and color penises left there as a offer for Tuptim, the “Pomegranate Spirit” that lives in the tree. Many couples visit the shrine to ask for a baby. When she gets pregnant, they go back to the place with a penis in their arms as a gift to the spirit. Some couples do not hesitate to choose this cozy corner as the place to celebrate San Valentine, though this love´s anniversary has been imported from the Western world like the jeans, hip-hop or fast food. The temple, similar to a penis breeding, is also frequented by widowed husbands. They leave the phallic toys, so they are not tormented by their wife, who do not accept abandoning their beloved after so many years in marriage.

Prósperos Mendigos

2010-08-27T16:32:00.000+07:00

Terminar en la calle no siempre quiere decir que uno está arruinado. En Kuala Lumpur, detuvieron esta semana a 14 indigentes y pedigüeños en posesión de un saco con 5.000 dólares (unos 3.900 euros) en billetes y monedas. Trabajaban para una mafia, a la que tenían que entregar la mayoría de sus ganancias.
Yo siempre me planteo el dilema si dar o no dinero a los ancianos, madres solteras y tullidos apostados en las aceras. "¿No terminará este dinero en las mafias"?.
La Policía de Malasia asegura que los mendigos, procedentes de China e Indonesia, ganan entre 200 y 300 dólares diarios. Una mujer china de unos 40 años dijo a los periodistas que ha llegado a recaudar 2.500 dólares en un mes. Según declaró, una banda de delincuentes le prometió un trabajo en Malasia, pero al llegar a Kuala Lumpur la obligaron a mendigar.
Otro mendigo se entrevistó con un político malasio para pedirle ayuda: la banda para la que trabajaba le debía 9.500 dólares por varios meses de trabajo.
Reconozco que en más de una ocasión he dado dinero a estos empleados de mafiosos. Y probablemente lo vuelva a hacer. En definitiva, ¿no trabajamos también la mayoría para que unos pocos se lleven la mayor parte del beneficio?

Prosperous Beggars

To end in the streets does not mean necessarily that one is broke. In Kuala Lumpur, 14 beggars were detained this week with 5.000 USD (around 3.900 euros) in bills and coins inside a sack. They worked for a criminal syndicate, who took most of the gains.

I always face the dilemma: “To give or not to give money to the elderly, singles mothers and crippled posted stationed in the sidewalks.” Will that money finish in the gangsters' hands?

The Malaysian Police say that the beggars, from China and Indonesia, earn daily between 200 and 300 USD. A women in her 40´s told reporters that she could earn up to 2.500 USD. According to her statement, a criminal syndicate promised her a job in Malaysia, but they forced her to beg when she arrived to Kuala Lumpur.

Another beggar asked for help to a Malaysian politician because the gang he used to work for owed him 9.500 USD for moths of “work” in the streets.

I admit that in more than one occasion I have given money to this gangsters´ employees. And probably I will do it again. In fact, Are not most people working while only a few get most of the benefit?

Spanglish

2010-08-17T13:32:00.000+07:00

No he podido resistirme a la tentación anglosajona. A partir de ahora voy a escribir los artículos del blog en español y en inglés. Mis egregios lectores tendrán que perdonar mis limitado dominio del idioma de Shakespeare. Haré todo lo que esté en mi mano para huir del "spanglish". ¿Ok, mi amigo?
Spanglish

I been unable to refrain myself from Anglo-Saxon influence. From now on, I will write my articles in the blog in Spain and English. My talented readers will kindly excuse me for my limited dominion of the Shakespeare language. I will try hard not to write in “Spanglish”. Ok, mi amigo?

Bajo la mirada de las apsaras

2010-08-10T17:34:00.002+07:00

Cuando uno sólo dispone de dos días para visitar un complejo monumental del tamaño de Angkor, en Camboya, el mayor desafío consiste en planificar los itinerarios para no convertir el viaje en una angustiosa carrera entre pilares y escaleras de piedra.

A las pocas horas de deambular por los intrincados pasillos de Angkor Wat, me llamaron la atención de las apsaras, unas atractivas féminas esculpidas en la pared. Desde entonces, dediqué mi estancia a perseguir a estos cautivadores seres que no paraban de observar a los turistas desde sus frisos. Ellas me guiarían por entre las majestuosas ruinas.
No había ninguna de ellas con el mismo peinado o vestido. La mayoría estaba esculpida con gestos delicados, sosteniendo flores en la mano, aunque algunas aparecían bailando en poses manifiestamente eróticas.

En la mitología hindú, las apsaras son una especie de ninfas acuáticas, especialmente dotadas para el baile y la música. Hay una historia entre una apsara y un rey humano que tiene muchas similitudes con el mito griego de Orfeo y Eurídice.

Purûravas, un monarca de un antiguo reino hindú se enamoró de una apsara, Urvashí. Ella aceptó su amor, a condición de no verlo desnudo. Los compañeros de Urvashí en la corte del dios Indra sentían celos y tramaron un plan para separar a la pareja. Se disfrazaron de ladrones y robaron un cordero. El rey salió disparado para atraparlo sin siquiera vestirse, cuando lo descubrió su amada celestial. La apsara abandonó entonces a su amado. El afligido Purûravas se sumió en un pozo de tristeza. Pero los dioses se conmovieron por su amor y le permitieron ascender a la corte de Indra para reunirse con la bella Urvashí.

Under The Apsaras Stare

When one has only two days for visiting a monumental complex like Angkor, in Cambodia, the biggest challenge is to plan carefully the itineraries, so that the trip does not end in a breathless race among stoned pillars and pillars.

After a few hours wandering in Angkor Wat, the beautiful Apsaras sculptured on the walls called my attention. Since then, driven by a sensual and cultural interest, I chased these heavenly beings that observe the tourist from their friezes. They would guide me through the magnificent ruins.

None of them had the same dress or hair style. Most Apsaras were sculptured with delicate gestures, holding flowers in the hand, but some seemed to dance with erotics movement.

In the Hindu mitology, Apsaras are a kind of female spirits of the water proficient in the art of dancing and music. The story of the Apsara Urvashi and the king Purûravas keeps many similarities with the Greek myth of Orpheus and Eurydice.

Purûravas, monarch of a Hindu kingdom, fell in love with Urvashi. She accepted his love with only one condition: She could not wee him naked. Urvashi´s former companions in Indra´s court in Heaven felt jealous of the king and plotted a plan to separate them. They disguised themselves as thieves and stole a lamb from the royal herd. The kind rush after the thieves with no time to get dress. Her celestial lover discovered him and went back to Indra´s court

.The distressed king fell in a well of sorrow. However, his luck turned soon. The Gods felt pity for the couple and let him ascend into Heaven to reunite with his beautiful lover.

Bichos con mala leche

2010-07-03T16:24:00.002+07:00

En la fiesta todo el mundo enfermó. Incluso la marquesa, con lo saludable que parecía. Le entró una cagalera terrible. Justo en mitad de su relato sobre los últimos adelantos en el campo del pilates-yoga y el boxeo aeróbico. Los servicios de emergencia lo achacaron a la Creeping Brans Shadow (Brandula Luxuriensis), un parásito que sólo anida en los estómagos de los ricos.
"La brandula es un parásito que vive en el estómago y se alimenta de caviar mojado en champán, por lo tanto sólo puede parasitar a la gente rica porque no encontraría sustento en los estómagos de los más menesterosos".
La cosa no fue mejor para la fiesta en el "burguer" del centro comercial. Ocurrió un suceso horripilante y abominable. Un monstruo de tres metros con forma de hamburguesa acabó con la vida de doce jóvenes. En el lugar sólo quedaron restos de sus zapatillas de marca. El bicho mutante es conocido como Clampburguer.
Este universo siniestro e irónico ha salido de la imaginación de un artista español y barcelonés (al menos según su DNI), Rafael Andres, alias The Raf. Otros bichos mutantes y surrealistas diseñados a ordenador por The Raf son el Damnatron (Cerebelum Collosalis), el Meximalo (Bad mexican) o la Horny Housewife (Prostibula domestica).
La colección "Phylum", una treintena de animales fantásticos diseñados con la meticulosidad de un Charles Darwin y el humor esperpéntico de Tim Burton, se exhibe hasta el 31 de julio en el restaurante Eat Me de Bangkok.
Las ilustraciones, en blanco y negro, vienen acompañadas de un texto que explica los orígenes y el comportamiento de las bichos y parásitos. Andrés, alias The Raf, concibió a sus criaturas durante la redacción de un libro de relatos humorísticos e irreverentes titulado "Just Look Inside".
"La colección tiene la forma de un bestiario, que era un libro de animales de la Edad Media según eran conocidos entonces. También me inspiré en los 'freak shows', tipo el hombre elefante", dijo el artista afincado en Bangkok.
El Damnatron es un ser extraterrestre con el cerebro millones de veces mas grande que el humano, por lo que es muy inteligente y está siempre de mal humor.
"Me inspiré en la ciencia ficción, un tema que me encanta. Esa gigantesca criatura flotante ha venido a esclavizar a la humanidad o a devorarla", explicó The Raf.
"No está muy claro, pero las autoridades han hecho un pacto con el Damnatron para que se coma primero a la gente del tercer mundo. El Damnatron come humanos pero excreta petróleo".
La mayoría de los comensales del restaurante Eat Me no parecen verse amenazados por los estrambóticos seres que cuelgan de las paredes y algunos incluso se llevan a casa algunas de las ilustraciones.

La política del elefante blanco

2010-07-01T16:24:00.002+07:00

En Birmania, la política es mucho más que imagen. Yo diría que también es prestidigitación, superstición y mucho cuento perverso. Por eso han estado bajo una dictadura militar los últimos 48 años.
Un elefante blanco, un ejemplar poco común y muy valorado por su significación histórica, fue capturado la semana pasada en las selvas occidentales de Myanmar -antes conocida como Birmania-. El paquidermo, una hembra de 38 años y unos dos metros de alto, fue apresada por guardas forestales en la ciudad costera de Maungtaw, situada en el estado Rakhine (Arakan).
En Tailandia y Birmania, países de mayoría budista, los elefantes blancos estaban envueltos en un aura de misterio y poder y la aparición de un ejemplar podía condicionar el devenir político de un monarca. Los responsables de la Junta Militar birmana veneran a los paquidermos albinos tanto como sus predecesores reales y, para prolongar su buena fortuna, están siempre a la búsqueda de ejemplares.
En estas cacerías, el Gobierno no duda en movilizar al Ejército y hasta "convencer" a los campesinos a colaborar de forma gratuita y altruista en las tareas de rastreo. En 2001, la captura de un elefante blanco fue calificado por la prensa como "una señal de la prosperidad y la paz de este moderno estado" y el espécimen fue presentado con todo boato ante el general Khin Nyunt, entonces primer ministro.
Sin embargo, cuatro años más tarde el Khin Nyunt fue destituido por el jefe de la Junta Militar, Than Shwe, y el elefante cayó en el olvido. El elefante atrapado el pasado fin de semana puede ser esgrimido por los generales birmanos como un buen augurio de cara a las elecciones anunciadas para finales de este año, las primeras desde 1990. Sin embargo, la mayoría de los grupos opositores, con la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi a la cabeza, los grupos étnicos y los gobiernos occidentales las han calificado de farsa.
Según al Real Academia de la Lengua Española, regalar un elefante blanco significa encajar a alguien "algo costoso de mantener y que no produce utilidad alguna".
El significado proviene de la costumbre de los reyes del antiguo reino de Siam, la actual Tailandia, de compensar a los cortesanos más leales con un paquidermo albino, signo de prosperidad y buena suerte. Los agraciados con el real regalo pasaban dificultades y hasta llegaban a arruinarse por el coste que suponía alimentar al insaciable animal. Los aires modernos también llegaron a estos lares tropicales y la cosa cambió. El rey Rama IV dejó de regalar elefantes y, en su lugar, creó en 1871 la "Orden del Elefante Blanco", la más alta condecoración concedida por la Casa Real tailandesa.
Los aqueos se la metieron a los troyanos con un caballo de madera. En los trópicos, para meterla en política, hace falta un elefante. Encima blanco.

Apuestas, mentiras y arroz

2010-07-01T15:58:00.001+07:00

Se me olvidó presentaros al tercer hombre de Nong Khai (norte de Tailandia). Antes se dedicaba a la agricultura, pero tuvo que vender sus tierras para pagar las deudas del juego de su hijo. Ahora trabaja como taxista de tuc-tuc, que es una moto con un remolque incorporado para llevar pasajeros.
Lo traigo a colación porque el otro día me contaron una teoría de la conspiración. Me encantan las teorías conspiratorias, no puedo evitarlo. Un agente inmobiliario me contó que el ex primer ministro Thaksin Shinawatra, el guía espiritual del frente antigubernamental de los "camisas rojas", fomentó la lotería en las zonas rurales de la región de Isán. El retorcido objetivo es llenar de deudas a los campesinos y obligarles a vender sus tierras. Así siempre serán pobres, ignorantes y fáciles de comprar en las elecciones.

En busca de los rojos

2010-06-28T14:47:00.002+07:00

La leyenda atribuye al pionero del periodismo amarillista William Randolph Hearst la frase "no dejes que la realidad te estropee un buen titular". En el presente, el auténtico reto es vislumbrar la realidad entre tanto titular rimbombante y artículos embutidos en los convencionalismos de la prensa internacional. Incluso, cuando la tienes delante de tus narices.
Las maratonianas protestas de los "camisas rojas" en Bangkok terminaron violentamente, con la carga del Ejército y la reacción de algunos manifestantes, que se dedicaron a saquear e incendiar edificios. En dos meses, murieron más de 80 personas y miles fueron heridas.
Para aclarar mis dudas, me marché a la región de Isán, en el noreste de Tailandia, en busca de campesinos y jornaleros. Isán es considerada el feudo de los "camisas rojas". Quería descubrir la realidad rural, no la que me cuentan los titulares.

Pescador en el río Mekong: partidario acérrimo de Shinawatra. Es pescador, aunque también trabaja como peón eventual en Bangkok.

Jornaleras: Me acerqué al campo donde plantaban arroz. No querían opinar sobre los "camisas rojas". Decían que sólo querían trabajar y ganar dinero, que no podían ir a Bangkok. Se sentían felices. Pero una de ellas dijo que le gustaría que su hijo pudiera llevar en el futuro una vida como la mía. Con 200 bat (cuatro euros) diarios no creo que pueda costear la universidad.

Granjero: Mirada digna, tez morena y mirada honesta. No apoyaba a los rojos. Gana unos 20.000 ó 30.000 bat (400 ó 600 euros) al mes. Satisfecho con su vida. Respeta al rey porque vive en sus tierras, pero que cada uno tiene su lugar. "Él es el rey, yo soy un campesino". No parecía muy interesado en cambiar ninguna realidad social.

Para los unos, los "camisas rojas" representan a las clases pobres y rurales en Bangkok y en las provincias del norte y noreste; las protestas reflejan la lucha de clases con la elite militar y monárquica.
Para los otros, los rojos son un grupo teledirigido por el millonario ex primer ministro Thaksin Shinawatra. Unos "contratados" que pueden permitirse acampar durante tres meses en el centro de Bangkok porque reciben entre 10 y 20 euros diarios, el doble o cuatro veces el salario de un jornalero del campo. Un periodista experimentado me espetó que la mayoría de los campesinos de Isán ni siquiera conocen a los "camisas rojas".
Al menos en Bangkok, yo he visto a muchísimos peones, camareros y dependientas salir a jalear a los rojos. Amigos míos me han contado que en las provincias de Sisaket y Udon Thani muchos expresan abiertamente su apoyo por los "camisas rojas". Al menos, antes de que el Gobierno se pusiera a acusarlos de terrorismo.
Yo prefiero las explicaciones eclécticas. Tailandia padece profundas desigualdades sociales como la mayoría de los países en vías de desarrollo y aún desarrollados. El frente de los rojos bebe del resentimiento de muchos trabajadores al borde la pobreza heridos por la magnificencia de los centros comerciales en Bangkok.
Muchos se acuerdan todavía de la sanidad universal y las ayudas al medio rural introducidas por Thaksin Shinawatra. También es cierto que muchos rojos cobraban por venir a protestas (¿cómo se lo iban a permitir, si no?).
Y Shinawatra no es un santo. Se enriqueció profusamente siendo primer ministro. Es un político populista, algo megalómano (sólo hay que escuchar algunos de sus discursos) y un empresario ladino. Comenzó la carrera política mintiendo sobre su patrimonio y luego comprando -literalmente- a varios partidos rivales.
En todo caso, seguramente lo peor que le pasó a Tailandia fue que la cúpula del Ejército, con la aquiescencia de personas cercanas a la Casa Real, lo depusieran en un golpe de estado. Desde entonces, las protestas y la agitación civil se han convertido en una estampa casi habitual en Bangkok.

Oud Oud

2010-06-15T16:36:00.005+07:00

"Oud, oud", le dijo la puerca al cerdito y se fundieron en un abrazo maternal. Así se traduce en palabras el homenaje porcino del artista tailandés Chainarong Kongklin a Klimt y su lienzo "La madre y el hijo".
En la "La última sonrisa", cinco cachorros de cerdo multicolores se acurrucan delante de una mesa en alusión a la sagrada cena inmortalizada por Leonardo da Vinci. Otros autores versionados por Chainarong son Monet o Botticelli.
Aunque reconoció haberse inspirado en el movimiento dadaísta del irreverente Duchamp, el artista tailandés me aseguró que no se trata de una parodia. Su intención es lanzar un alegato contra el consumo de carne porcina, al tiempo que emula algunos de los cuadros más famosos en la historia de la pintura.

La exposición "Oud Oud", cuyo título describe el gruñido porcino en tailandés, se puede visitar en la galería de arte White Space de Bangkok.
Su afición por los puercos le vino a Chainarong desde la infancia, cuando vivía junto a sus padres y sus hermanos en una granja de cerdos en la agrícola región de Isan, en el noreste de Tailandia.
"Recuerdo cómo sufría de pequeño cuando me encariñaba con los cerdos y luego veía cómo los enviaban al matadero". Sin embargo, reconoció que estuvo comiendo cerdo durante muchos años. Un día el médico le prescribió reducir el porcino por un problema de salud y aprovechó para dejar la carne por completo.
La muestra también incluye lienzos de inspiración personal, con una estética cercana al cómic, aunque las piezas más interesantes son las inspiradas en autores conocidos.
Con la misma sonrisa enigmática, una cerdita de sonrosadas mejillas y con las pezuñas elegantemente cruzadas mira de soslayo al espectador, en una recreación porcina de "La Gioconda" de Leonardo.

En su versión de "El puente japonés" de Claude Monet, el artista cuela un marrano saltarín en la escena, que recrea con fidelidad los trazos impresionistas del original.
Chainarong Kongklin, una de las jóvenes promesas del arte tailandés, asegura que ha mezclado los mundos del hombre y el cerdo para mostrar lo mejor y lo peor de cada uno. Como en el desenlace de la fábula de George Orwell "Rebelión en la granja", en esta exhibición se difuminan las líneas divisorias entre lo humano y lo porcino.

Profeta en su tierra

2010-05-25T15:25:00.003+07:00

Tengo muchas ganas de ver la película tailandesa que ha ganado la Palma de Oro en el Festival de Cannes. "Lung Boonmee Raluek Chat", de Apichatpong Weerathakul, es una tragicomedia sobre hombres, espíritus y política ambientada en el noreste de Tailandia. El cine tailandés ha producido un sinfín de cintas de terror sobre espíritus. Aunque los argumentos suelen estar dirigidos a un público adolescente que busca escenas grotescas y chistes fáciles.

El director del jurado, el estadounidense Tim Burton, habrá valorado la mezcla surrealista en la película del cineasta tailandés. No puedo decir mucho más sobre "Lung Boonmee Ralued Chat" ("El tío Boomee que puede recordar sus vidas pasadas") porque no he tenido oportunidad de verla. El realizador tailandés se considera agnóstico en el tema de los espíritus pero confiesa su fascinación por estos fenómenos. La historia está ambientada en el entorno rural de Khon Kaen, en la región de Isán. Allí se crió y se formó el director galardonado.

Apichatpong no es precisamente un profeta en su tierra. Decidió no estrenar su película "Syndromes and a Century" cuando el órgano de la censura tailandesa le ordenó que cortara varias escenas. El director dijo que películas son como sus hijos y no piensa mutilarlas porque no le agraden a algunos.

Recientemente, lideró a un grupo de cineastas contra las autoridades tailandesas por el respaldo masivo a una superproducción épica. Los políticos tailandeses concedieron la mitad del presupuesto dedicado al cine -unos 300 millones de bat o 9,4 millones de dólares- a esta película, titulada "La leyenda de Naresuan".

La cinta, dirigida por el príncipe Chatrichalerm Yukol, relata la vida del monarca que libró al reino de Ayuthaya del sometimiento a Birmania tras vencer a sus temidos ejércitos en varias batallas. Nacido en 1555, Naresuan consiguió la máxima expansión de Ayuthaya con la anexión o vasallaje de los reinos Shan (Birmania), Lanna (Tailandia), Yunnan (China), Lan Xang (Laos), Champa (Vietnam) y del sultanato de Pattani.

La apuesta por el cine épico forma parte de los esfuerzos del Gobierno para la promoción de la identidad tailandesa, basada en los principios de la monarquía, la religión budista y el idioma tailandés. El siglo XX tailandés vivió un fuerte nacionalismo sustentado por la veneración hacia el monarca Bumibhol Adulyadej. Sin embargo, la unidad comenzó a agrietarse en los últimos años debido al conflicto separatista en el sur musulmán y a las divisiones políticas.

Las manifestaciones de unos y otros han provocado pérdidas millonarias, así como una riada de muertos y heridos. Los "camisas rojas", los responsables por la última ola de protestas, proceden en su mayoría del mundo rural del norte y noreste, donde se creció Apichatpong.

Está claro que el Gobierno prefiere un tipo de cine más épico y patriótico. Parecido a lo que hicieron los estadounidenses con las películas de indios y vaqueros y sobre las guerras mundiales.

Recientemente vi en el cine "9 Wat" ("9 templos"), del director tailandés Saranyu Jiraluck. La película arranca con cinco minutos de pesadilla que nada tienen que ver con el resto del argumento. Algunas escenas de miedo arrancan la risa en lugar de provocan miedo (aunque éste puede ser la intención del autor). La historia no está del todo mal, pero los actores son tan bellos como artificiales.

Así describe Apichatpong el cine que se rueda en Tailandia en una entrevista al Periódico de Cataluña: "Entretenimiento de diferentes tipos: algunas imitaciones del cine de Hollywood, pero sobre todo comedias tontas y, en los últimos años, historias de amor protagonizadas por gente muy joven y muy hermosa. La mayoría de películas son acerca de travestidos y fantasmas. Para el espectador de mi país, es lo más normal del mundo ver en pantalla a un hombre vestido de mujer perseguido por un fantasma".

Confío en que su película no se ajuste a esta descripción.

La zona cero de Bangkok

2010-05-20T22:19:00.001+07:00

El olor a neumático quemado me recordó a un circuito de carreras. A unos 700 metros del distrito comercial de Bangkok, el aire ya estaba impregnado del olor ocre de los incendios provocados por los camisas rojas. Sorprendentemente, los soldados nos dejaron pasar esta mañana hacia la zona cero. El centro comercial Central World, con las entrañas carcomidas por el fuego, corre el peligro de derrumbarse.

Los cachivaches desparramados de los manifestantes ilustraban el caos de la víspera, cuando los militares tomaron el campamento disparando a discreción. Los líderes anunciaron su rendición. Pero los cachorros del movimiento se envalentonaron. Y comenzaron los disturbios. Comenzaron a romper los cristales de los escaparates y empaparon de gasolina los restaurantes y tiendas de lujo.

Momentos antes, estuve a punto de entrar a la zona del campamento con mi amigo Ángel y un periodista de la radio catalana. El silencio era abrumador. Unos metros más adelante se escuchaba el eco de música rock. El humo envolvía los raíles del tren elevado. En cuanto los soldados armados con subfusiles de fabricación israelí comenzaron a tomar posiciones y disparar, nos dimos media vuelta.

Esta mañana paseé por entre los restos del campamento. Una elegía a más de dos meses de protestas. Las manoplas rojas con silueta de pie, esterillas y cazuelas alfombraban el asfalto. Demasiada destrucción para creer los quince muertos que dice el Gobierno. Según las cifras oficiales, en la última semana han muerto más de 50 manifestantes. La mayoría por los disparos del Ejército.

Se dice que Kant desglosaba un argumento en una cuartilla y en la otra cara escribía su contrario. Así ejercitaba su capacidad de raciocinio. Yo siempre he usado con reticencia los peros, los "por el contrario" y las excepciones. Pero siempre caigo en ellos con un vicio irrefrenable.

Los rojos han cometido también muchos errores. El primero, mentir. Tras negarse rotundamente, aceptaron la celebración de elecciones en noviembre. Luego lo volvieron a rechazar. Uno de los líderes, el doctor Weng, me aseguró que la no violencia era un mandamiento irrenunciable de los camisas rojas. Ayer demostraron lo contrario.

La propagada es connatural al Ejército. Esta mañana había un camión militar con altavoces en los que sonaba música pop. Es su estrategia para calmar a la población. El mensaje es: "Estamos para protegerte". No me lo pareció cuando los francotiradores hacían blanco en las cabezas de los manifestantes, la mayoría desarmados.

No me fío de los soldados. Y menos cuando se encuentran en mitad de una ofensiva militar en una megaurbe como Bangkok.

El miedo es irracional. En ocasiones hasta el punto de que no surge cuando vives situaciones reales de peligro. Al fotoperiodista italiano lo mataron en el Parque Lumpini. Trató de bordear el recinto para entrar llegar al campamento de los rojos. Pero se vio atrapado entre los dos fuegos. Yo tuve la misma idea unas dos horas antes. Llegó mi amigo Ángel y decidí quedarme en la retaguardia de los militares.

Por la mañana, algunos manifestantes recogían sus enseres para volver a sus hogares. Los autobuses partían llenos de gente humilde del norte y noreste. "Volveremos", decían algunos. ¿Un amenaza real o los últimos estertores del guerrero?

Vídeo sobre los disturbios en Bangkok

2010-05-18T09:55:00.001+07:00

Ya van por 37 muertos en Bangkok. Este vídeo lo grabé el viernes pasado. Ayer volví a la avenida Rama IV y los soldados y manifestantes se encontraba casi en el mismo lugar, a unos 400 ó 500 metros de distancia. Los jóvenes "camisas negras", la avanzadilla de los manifestantes, alimentaban un fuego con neumáticos. Bromeaban exultantes, mientras blandían sus tirachinas y barras de metal. La gran mayoría está desarmada. Los soldados disparaban esporádicamente con munición real. El Ejército no se atreve a entrar en el campamento de los camisas rojas en el distrito comercial de la capital para no provocar una masacre. Todavía quedan algunos niños y personas mayores. Si la violencia se extiende, podrían guarecerse en un templo dentro de la zona ocupada por las protestas que los militares han prometido respetar. Muchos nos seguimos preguntando por qué las fuerzas de seguridad no son capaces de dispersar a los manifestantes con balas de goma y cañones de agua. Está visto que no tienen término medio.

En primera persona

2010-05-14T22:16:00.005+07:00

Cuando la bala perforó el cerebro del general disidente Khattiya Sawasdipol, yo debía estar comiéndome una salchicha de pollo o comprando un cigarro de tabaco tailandés. Momentos antes estuve grabando con mi cámara al militar mientras hablaba con otros periodistas. Sus últimas palabras antes de caer por un disparo efectuado por un francotirador. Ahora se encuentra en coma profundo en el hospital. Más muerto que vivo.

Tras ingerir la golosa salchicha, me encendí el cigarro vicioso. Anochecía en el parque Lumpini de Bangkok, donde unos miles de manifestantes llevan atrincherados más de un mes. Primero escuché los disparos que venían de fuera, probablemente de los soldados. Luego los "camisas rojas", como se hacen llamar los manifestantes, comenzaron a lanzar cohetes pirotécnicos. El olor a pólvora y violencia volvía a sumir el centro de Bangkok en un caos. Y los manifestantes han perdido a unos de principales benefactores, el general Khattiya.

Traté de salir del lugar escalando una valla del parque, pero alguien me advirtió de que era peligroso. "¡Nakhao, nakhao!" (¡periodista, periodista!), repetían. Un "camisa roja" se encomendó como mi protector. Con la banda sonora de los cohetes y los disparos, se arrodilló delante de mi, mientras apoyaba su mano en mi hombro. Tirado en el suelo, me sentí entre ridículo y protegido.

Tras descargar el vídeo en la oficina, volví al lugar de los disturbios, en el centro de la metrópoli tailandesa. Los soldados se movían rápido, con sus escopetas de balas de goma y fusiles M16. A unos 200 metros, los manifestantes avasallaron dos camiones cisterna militares con cañones de agua. No podían contener su exaltación y júbilo ante la atrevida hazaña. Escoltaron a los aterrorizados soldados hasta fuera de su territorio.

Al día siguiente -hoy-, pasé más de seis horas presenciando una batalla campal entre los soldados y los "camisas rojas". Los militares tiraron ráfagas de balas de goma. También con munición real. Los manifestantes disparaban con sus tirachinas y lanzaban cohetes. Yo aproveché las minitreguas que se concedían para correr de un frente al otro, bordeando las trincheras de sacos y alambres de espino.

Contaba Ryszard Kapuscinski en su libro sobre la guerra de Angola, "Un día más con vida", que los corresponsales que viven los conflictos son los que menos información tienen. Él observaba con cierta envidia a los barcos fondeados en el horizonte, donde podían escuchar las últimas noticias. Aunque Kapuscinski preferió asumir las limitaciones y ventajas de poder contarlo en primera persona.

Internet y los móviles han resuelto, en parte, este inconveniente. Cada cierto tiempo, pude consultar los urgentes que me enviaba al móvil el diario tailandés The Nation. Un "camisa roja" muerto. Dos, tres. Decenas de heridos, tres de ellos periodistas.

Por el contrario, los rumores se contagiaban vertiginosamente en el campamento de los manifestantes en el distrito comercial de Bangkok. Las motos me pasaban como flechas, mientras los "camisas rojas" se resguardaban de los francotiradores, reales o no. Corrió la voz de que entraban los soldados. Mujeres con el miedo en los ojos pasaban junto a jóvenes con rabia desatada e indignación.

Primero vi el humo verdoso. Unos manifestantes se tiraron sobre uno de los cabecillas para protegerlo con sus propios cuerpos. Otros corrían o se tiraban al suelo. Para ser gas lacrimógeno, no se me irritaron mucho los ojos. Ni rastro de militares. Su estrategia consiste en aislar las protestas, no cargar. Al menos, por el momento.

Mientras abandonaba el campamento, los "camisas rojas" rezaban. Una fila de monjes budistas con túnicas azafrán dirigían la oración desde el escenario.

Tengo que admitir que no he observado el miedo en la mayoría de los transeúntes. Algunos grupos de tailandeses y turistas seguían las escaramuzas a cierta distancia. Me encontré a una linda joven alemana, de ascendencia egipcia, que grababa con su móvil a dos metros de los soldados disparando. Una aguerrida señora tailandesa, con su puesto ambulante, vendía café y té tailandés frente a una barricada de militares. Mientras me daba el té, soltó desafiante: "No tengo miedo, no tengo miedo".

En los momentos más violentos, he sentido avalanchas de adrenalina, pero no susto ni pánico. No he sido consciente en que podía ser alcanzado por un disparo. Aunque llevan toda la razón del mundo, me molestan las miradas condescendientes de los periodistas de los medios consagrados. Mi cámara de aficionado tampoco ayuda, aunque tampoco necesito mucho más para grabar los violentos enfrentamientos. Tampoco tengo seguro médico. Pero esto es mejor no decirlo demasiado alto para no alarmar a mi familia.

Reflexiones poco diplomáticos de un embajador inglés

2010-05-07T16:34:00.000+07:00

A Sir Anthony Rumbold le ocurrió lo peor que le puede pasar a un diplomático, que se haga pública una carta confidencial en la que haya dejado correr con libertad toda la punzante ironía de la que es capaz.
En julio de 1967, Sir Anthony escribió su último informe antes de abandonar su puesto como embajador de Gran Bretaña en Tailandia. Se trataba de una documento dirigido a su sucesor, al que le exponía con una honestidad casi hiriente sus opiniones sobre la política y la cultura tailandesas.
Casi al inicio del informe, dispara: "El nivel de inteligencia de los tailandeses es bastante pobre en lo general, más bajo que el nuestro y mucho más bajo que el de los chinos".
Sir Anthony describe algunas costumbres y usos tailandeses que no han cambiado demasiado. Como la proliferación de la corrupción en casi todos los niveles del Estado o la veneración que sienten por los escalafones. El ex embajador no lo mencionó en el texto. Pero hasta en los prostíbulos, las jerarquías son sagradas.
"El dinero es otro factor importante. Todos los tailandeses aman el dinero y su posesión se considera una señal de virtud o mérito", escribe más adelante.
Me encanta el último párrafo del informe. Tras las críticas y comentarios mordaces, su discurso se vuelve casi sentimental:
"Me he divertido mucho viviendo en Tailandia. Uno tendría que ser muy insensible o puritano para decir que los tailandeses no tienen nada que ofrecer. Es cierto que no tienen literatura, pintura o sólo tienen una tipo de música muy extraña; que la escultura, cerámicas y la danza son prestadas de otras culturas y que la arquitectura es monótona y la decoración espantosa. Nadie puede negar que el juego y el golf son los pasatiempos favoritos de los ricos y que la vida licenciosa es la preferida de todos ellos. Pero a los apagados europeos nos hace bien pasar algún tiempo con esta gente jovial, extrovertida y nada intelectual. Y si alguien quiere saber en qué consiste su cultura, la respuesta es que en ellos mismos, sus exquisitos modales, sus hábitos fastidiosos, sus gestos graciosos y actitudes elegantes. Si nosotros somos elefantes y bueyes, ellos son gacelas y mariposas. Por otro lado, me alegro de irme de aquí porque mi deterioro mental no se debe sólo a la edad madura sino a los efectos enervantes del clima que no se pueden combatir ni con ejercicio ni con aires acondicionados".

I have, &c.
A.RUMBOLD.

Donde Buda dejó su huella

2010-04-24T21:28:00.003+07:00

En España existe la expresión un tanto irreverente "donde Cristo perdió la zapatilla" (o la alpargata). Se utiliza para indicar un lugar remoto. Las comparaciones son odiosas, solían recordarle mis hermanas a mi madre en momentos críticos. Pero no puedo resistir la tentación de trazar un paralelismo con las huellas del pie de Buda veneradas en innumerables rincones de Tailandia.

La que yo visité se encuentra en lo alto de un espigada colina en la isla de Si Chang, en la parte suroriental de Tailandia. El surco de la pisada era demasiado cuadrangular y del tamaño de nueve pies humanos. "Es que entonces algunas personas eran muy grandes", me contó un tailandés todo solemne y sincero. La opinión de mi interlocutor refleja la tendencia tailandesa a creer más en el mundo mitológico que en sus propios ojos.

Hay catalogadas miles de huellas de Buda a lo largo de India, China, Japón y el Sudeste Asiático. Casi todo el mundo reconoce que la mayoría son réplicas. Según la Wikipedia, la original yace en el Pico de Adán, situado en la parte central de Sri Lanka. La sagrada pisada es disputada por otras tradiciones religiosas. Para los hindúes se trata de la huella del dios Shiva y para los musulmanes, de la impronta de Adán, el prototipo humano según el Corán y la Biblia.
Cuentan las crónicas tailandesas que una huella genuina de Gautama Buda fue descubierta durante el siglo XVII en la provincia de Saraburi. En el lugar levantaron un templo con el nombre de Phra Phutthabat (que significa huella del pie de Buda).
Con tal proliferación de huellas sagradas, creo que se puede decir con total legitimidad "donde Buda dejó su huella" para denotar un lugar lejano, al igual que, con perdón, el refrán de la zapatilla y Cristo. Con esto no pretendo ofender a nadie. Como diría mi amiga Jenny: "¡Oh, my Buddha!".

La desinformación

2010-04-17T20:25:00.002+07:00

Yo tuve la mala -¿o buena?- suerte de no encontrarme en la zona de los tiroteos entre los manifestantes “camisas rojas” y los soldados el pasado fin de semana en Bangkok. Pero estuve allí justo antes, cuando los soldados sólo disparaban gases lacrimógenos, y he hablado con muchos testigos. Creo que tengo una idea más o menos fiel de lo que pasó.

Tremenda fue mi sorpresa cuando, con la ayuda de una traductora tailandesa, me asomé a las televisiones locales. El 90 por ciento de los informativos la dedican a los militares muertos o heridos. Fallecieron cuatro soldados, comparados con los 18 manifestantes muertos. Dos tercios de los 850 heridos eran "camisas rojas". No pude creer a mis ojos cuando las la mitad de los tertulianos era militares. Tailandia no es un Estado militar como Birmania o Corea del Norte, pero muchas cadenas dependen del Ejército, quien ejerce sin pudor su autoridad en el país.

No me extraña la empanada mental de muchos tailandeses. No es fácil madurar políticamente, cuando un ministro asegura que las tropas no utilizaron munición real contra los “camisas rojas”, como se conoce a los manifestantes por el color de sus prendas. ¿De dónde procedieron las balas que mataron a los manifestantes? Eso mejor dejarlo en manos de los “rumorólogos” que señalan a una misteriosa “tercera parte”. Quizá, el Pato Donald disfrazado de Rambo.

Según mi amiga, otra costumbre de los tertulianos y periodistas es hablar de personalidades sin mencionar su nombre. Aunque todo el mundo los identifica. “Es mejor así, ir por el camino medio”, se justificó mi traductora. Nadie puede hablar de la monarquía sin correr el peligro de que te condenen a entre tres y quince años de cárcel por un delito de lesa majestad. Sin embargo, esta vez los tertulianos se referían al presidente del Consejo Real, Prem Tinunlasonda. El ex primer ministro, aunque nunca fue votado directamente, parece ser la verdadera autoridad en Tailandia. Los comedidos comentaristas sugerían que la solución a la crisis en Tailandia pasa por un diálogo entre Prem y Thaksin Shinawatra, un primer ministro votado por el pueblo y depuesto por el Ejército en 2006.

Los “camisas rojas”, seguidores de Thaksin, cuentan con un canal por satélite que el Gobierno prohibió por su retórica subversiva. Aunque el canal sea sectario, la verdad es que es la única opción para los “camisas rojas”.

¿Por qué quedan turistas en Bangkok tras los 24 muertos en las calles?

2010-04-15T19:35:00.003+07:00

Bangkok celebra el fin de año budista o Songkran con la sangre aún reseca en las aceras. Las granadas y la munición real han dado paso a las pistolas de agua, a veces pringada con polvos blancos. La batalla campal entre manifestantes y soldados el pasado sábado dejó un saldo de 24 muertos y más de 850 heridos. ¿Son desaprensivos los cientos de turistas que no han salido huyendo?

Tras tres días de luto, que las familias de los fallecidos nunca olvidarán, llegó el nuevo año lunar, que los tailandeses y turistas reciben con guerras de agua. Los tiroteos más violentos ocurrieron en la turística calle de Khao San. Entre los muertos, hay 18 manifestantes conocidos como los “camisas rojas”, cinco soldados y un camarógrafo japonés. Unas horas más tarde, el lugar era escenario de una batalla con pistolas de agua y camisetas mojadas.

Los blindados y jeep militares, con los sillones y el motor destrozados por la multitud, han quedado en las calles como testigos de la masacre. Pero ahora son una atracción turística más donde los “camisas rojas” y los turistas se hacen fotos en señal de victoria. Según parece, el Gobierno caerá pronto y ellos podrán volver a sus hogares en las regiones rurales del noreste del país. Saben que nadie puede meterse con ellos sin sufrir las consecuencias. Aunque ahora ambos bandos se acusan de iniciar la violencia.

Muchos turistas han cancelado sus vacaciones en Tailandia y otros huyeron de la capital, sobre todo los que viajan con niños. Pero los más jóvenes viven ajenos a la violencia del fin de semana. Fotografían los vehículos militares como monumentos a la barbarie. Se embriagan mientras disparan agua a las jóvenes con los pechos nítidamente perfilados en sus húmedas camisetas. Los disturbios civiles han pasado a formar parte de la sensualidad y exotismos tropicales del país.

Está demostrado que había un tercer grupo. O quizá dos, uno que eliminaba soldados con armas de largo alcance y otro a “camisas rojas”. Guerreros “Ronin” es el apodo de los mercenarios a favor de las protestas.

Yo me encontraba en el lugar de los tiroteos cuando los manifestantes y las tropas sólo se atacaban con su música. Los soldados pinchaban suaves melodías de jazz, algunas compuestas por el Rey, y clásicos populares. Los “camisas rojas” respondían con sus canciones de protestas. Más tarde, las tropas lanzaron los primeros gases lacrimógenos. Cuando el son de los disparos acalló la música, me encontraba ya a cientos de metros.

Ya sé que las comparaciones son odiosas. Pero los tres días del Songkran han registrado más de 200 muertes y miles de heridos por accidentes de tráfico. Las víctimas durante los choques entre manifestantes y soldados cayeron en apenas tres horas. En todo caso, la muerte ha tenido el mismo efecto grotesco en todos ellos.

En mi caso, lo más cerca que he estado de Tánatos ha sido cuando me he desplazado en mototaxi a las protestas. El mayor peligro es que el conductor conduzca ebrio y/o como un desalmado. Casi nunca llevan casco para el cliente. Para más Inri, uno que lo llevaba se negó a prestármelo. Maldijo algo entre dientes, el cabrón. Seguramente me tachó de caprichoso y sibarita. ¡A quién se le ocurre!

Un poema anónimo

2010-04-14T11:27:00.001+07:00

El otro día hice el enésimo intento de limpiar mi abigarrado ordenador. Las carpetas del sistema, se entiende. Encontré un solitario poema en una "polvorienta" carpeta escondida en un rincón del disco duro. Primero pensé que lo habría escribo mi hermano. Por lo de los pájaros piando. La poética de mi hermano Antonio se refleja mucho en este tipo de naturaleza íntima. Luego, sospeché que lo había escrito yo. El poema es, tengo que reconocer, poco brillante pero conmovedor. Me suena y ahora estoy seguro. En cierta manera ese Gaspar ya no existe y este poema me parece anónimo:

Pían y no sé por quíen

En un instante se truncó mi destino,

Una cerveza y pasó el segundo,

Un beso desvió mi camino

Y desterró mi alma a tierras de deseo,

No quiero quejarme, me reprimo,

Acepto que nuestras dos bocas juntas

Esta vez significaron un adiós marchito,

La camarera del bar me empujó,

Sin saberlo, a un lugar del exilio

En el que mis pensamientos son tuyos

El tiempo en que se marchita un lirio.

Cien veces hice amago de irme,

Pero ahora quiero mis penas conmigo,

Y convertir en racimos escritos

Mi altivo sentimiento no correspondido.

Espero encontrar las palabras mágicas

Para traducir el instante perdido

Entre la pena fina, tan ambigua

Como el piar de un pájaro desconocido.

A mi querida y antipática compañera

2010-04-04T13:09:00.001+07:00

Junto a mí se sienta una chica antipática y repelente. Borde, como decimos en mi pueblo. Al principio me causa una mezcla de aprensión. Pero a cada gesto displicente y palabra cortante, me inunda una curiosidad morbosa e ineluctable.
Nada más sentarme le pregunto una duda sobre la conferencia. Me responde, abrupta: "Mira en el dossier de prensa, ahí está la información".

Al rato, me mira con cara espantada:

-¿Te pertenece esto? No quiero tropezar con ella- protesta al tiempo que señala mi mochila, situada a diez centímetros de su silla, como si se tratara de un animal pulgoso.

En su ánimo por ignorarme, se deja un mechón de pelo sobre la parte izquierda de su rostro, la que apunta a mi campo visual. Emula magistralmente al villano "Dos Caras" del cómic de Batman. Sonríe y conversa relajada a su diestra, donde se sienta su colega. A la siniestra, mi lado, proyecta una mirada desdeñosamente gélida y habla displicente. Esto demuestra que no es misántropa (persona que tiene aversión al trato con los demás). Todavía no puedo descartar que padezca "misandría" (odio a los varones).
Mi antipática compañera también me sorprende. Le pregunto una duda y me responde. Se toma la molestia, aunque suelta las palabras como sapos sebosos.
La contemplo. Hierática. Teclea las teclas del ordenador con efusividad. Imagino sus ojos rasgados tras las gafas redondas (ocultos por la mata de pelo liso y negro). También descansa. Se quita las gafas y mueve la cabeza en un movimiento casi coqueto. La sensualidad parece imposible en su traje en riguroso negro y raya diplomática. Aunque sí cierto potencial sexual, algo agresivo.
Seguramente todo mi juicio no sea más que un montón de prejuicios equivocados. Pero yo ya me he encaprichado con la imagen de mi querida compañera, la repelente. ¡Qué serían de las aburridas conferencias sin momentos como éste!

¿Ritual sangriento o ataque bacteriológico?

2010-03-18T17:57:00.002+07:00

Las imágenes de los tailandeses embadurnando con sangre la sede del Gobierno y la residencia del primer ministro han dado la vuelta al mundo. ¡Qué locos están estos asiáticos!, habrán pensado muchos metiendo a tirios y troyanos en el mismo saco. Esta acción sangrienta podrá parecer una "locura", pero no es fortuita.

El derramamiento de sangre es un ritual de origen hindú. En la antigüedad se utilizaba para echar el mal de ojo a los residentes de la vivienda, en cuya fachada se vierte la sangre.
La marabunta de "camisas rojas", diez mil o cuarenta mil dependiendo de las fuentes, hicieron retroceder los cordones policiales y sortearon los furgones policiales hasta el chalet de dos plantas del primer ministro, Abhisit Vejjajiva.

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Llovía a cántaros. Pero los manifestantes no cejaban y se abrían paso con sus banderas y manoplas en forma de pie y corazón. "¡Abhisit oo pai!" (fuera Abhisit), coreaban. Tras romper el cerco policial, pintaron la fachada con sangre y derramaron litros frente a la puerta

A diferencia de los ocurrido en el ritual en la sede gubernamental, la confusión no permitió la intervención de un sacerdote hindú o brahmin para conjurar la maldición contra el mandatario tailandés. Tras la sangrienta hazaña, los manifestantes volvieron a su improvisado campamento, junto del casco histórico de Bangkok.
Este ritual refleja la profunda religiosidad y eclecticismo de los tailandeses. Los altos rascacielos de Bangkok no han podido con los pequeños altares dedicados a los espíritus, a Buda o a dioses hindúes. Un pariente de Thaksin Shinwatra, líder de los "camisas rojas" desde el exilio, realizó una ceremonia para deshacerse del mal karma del millonario ex primer ministro.
Yo presencié el ataque contra la vivienda de Abhisit. Pise sangre y me salpicó en los pantalones. Luego uno me contó que, bajo un punto de vista científico, la sangre puede ser considerada un arma biológica cargada con sida, hepatitis B o hepatitis C.

¿Fueron antes los OVNIS o los templos con forma de platillo volante?

2010-02-18T15:54:00.002+07:00

Las pirámides egipcias eran la antesala de la muerte, las catedrales góticas apuntaban al Dios de los cielos y los rascacielos de Manhattan encumbraron el poder del capital. Históricamente, los monumentos han sido levantados por los humanos para comunicarse con algún ente superior. Si en un lugar desconocido de un país budista te encuentras un gran edificio con forma de platillo y la cúpula dorada, pensarías en una nave extraterrestre, ¿verdad? Pues no. El arquitecto puede tacharte de tener prejuicios.
La imagen era ciertamente evocadora. 60.000 novicios budistas, vestidos con túnicas azafrán, se alineaban ordenadamente frente al moderno templo en forma de disco. Dudé al principio, pero al final mi curiosidad se desbordó y pregunté por que tenía forma de platillo volante. Mi interlocutora, una impoluta voluntaria con aires de secta benéfica, se giró un poco contrariada. "¿Platillo volante? No, la forma está inspirada en los templos primitivos que se construían en India", me dijo. Entonces yo pensé que quizá los objetos volantes no identificados (OVNIS) del cine se inspiraron en el famoso templo indio y no viceversa.
Aparte de similitudes ocasionadas por el imaginario peliculero, lo cierto es que los templos contemporáneos parecen demasiado hieráticos y hasta frívolos. Quizá el último gran templo sea la Sagrada Familia del arquitecto catalán Gaudí. La modernidad pega más con un rascacielos con una imponente piscina en la planta 58 o museos de intrincadas galerías que con una iglesia abovedada.

Parece que a los súbditos tailandeses no les llama tanto la atención la estética del templo-platillo sino su coste. Critican que una religión que predica la austeridad gaste tantos millones en levantar un edificio tan ampuloso. En realidad, hay dos versiones en el mismo recinto de varias hectáreas de área. Uno de ellos repleto de figuras doradas de Buda y del un monje muy venerado en el país. Imagino que nadie puso este tipo de pegas cuando Miguel Ángel decoró la Capilla Sixtina.
En India, la última religión abrahámica, el Bahaísmo -nacido en el siglo XIX-, construyó hace dos décadas un enorme templo en forma de capullo de loto. El edificio, de 40 metros y con capacidad para albergar a 2.500 personas, ha recibido numerosos premios. Parece que la tierra va a empezar a templar de un momento a otro y el templo va a salir disparado hacia la cuarta dimensión. ¿Ciencia ficción o en realidad queremos comunicarnos así con seres extraterrestres?

Navidad

2010-02-11T17:43:00.000+07:00

En la puerta de mi bloque de pisos en Bangkok sigue colgando el cartel de "Happy Christmas" (Feliz Navidad). En Tailandia, han absorvido el modelo de Navidad más consumista y pagana. ¡Semejante pérdida de espíritu!, pensarán algunos. Pero Luis Antonio de Villena lo explica meridianamente en un artítulo:

¿Fiestas paganas o cristianas?

"El solsticio de invierno (23, 24 de diciembre) fue, desde muy antiguo, una gran fiesta pagana relacionada con el nacimiento de los dioses solares: Osiris e Isis nacieron en tales días. También Mitra (un dios iranio, adoptado por el panteón romano y de culto muy popular entre los soldados) nació en esas fechas. Para colmo, y con gran auge a partir del reinado de Aureliano, el 25 de diciembre se celebraba la gran fiesta del Sol Invicto… ¿Puede extrañarnos que en este contexto de festividades mayores, los cristianos hiciesen nacer a Cristo la noche del 25 de diciembre, esperando con la Natividad eclipsar tanto sol pagano? Bien que en fechas similares –apenas una semana antes de nuestras actuales fiestas- los romanos celebraban durante siete días las Saturnales, celebraciones en honor de Saturno y de la Edad de Oro. Como en nuestro gastado “día de los Inocentes”, los criados entonces podían tomar el papel de los amos y hacerles burla y todos los papeles cambiaban, incluso los roles sexuales. Eran fiestas a menudo orgiásticas, de grandes comilonas y despilfarros. Pero aún hay más: en esos días los romanos celebraban también las Opales, fiestas en honor de la misteriosa Ops, diosa de la buena suerte y de la abundancia. (¿Tendrá algo que ver con ella la celebérrima Lotería de Navidad?) En el final de las Saturnales la ciudad se convertía en una gran orgía burlesca. (¿Por qué hay algo de carnaval, confeti, serpentinas, antifaces, el día último de año?). Ese último día del año los romanos conmemoraban también las Strenas, diosa que preside el nacimiento del Año Nuevo y que se celebra con fuegos y bullicio. Es una fiesta catártica, de revovación. Lo antiguo ( lo pasado) debe quedar atrás. Los helenos habían celebrado días antes el Hâloa, fiesta en honor de Démeter, y por extensión campesina de Dioniso: Había procesiones fálicas y mascaradas nocturnas, entre vino y antorchas… No hace falta haber leído “La rama dorada”, el libro clásico de James Frazer sobre la trasmutación de los cultos paganos en cristianos o el hermoso y más breve “Teofanía” de Walter F. Otto, para darse cuenta de qué paganos seguimos siendo en estas fiestas tan supuestamente cristianas, aunque sólo las vivan como tales una minoría. ¿En realidad no está ocurriendo hoy a la inversa de lo que aconteció en el Imperio Romano a partir del siglo II? Si entonces los ritos paganos empezaron a tener para algunos lecturas cristianas, hoy (por influencia anglosajona, protestante, y por el terrible consumismo capitalista) el antiguo “espíritu de la Navidad” parece batirse en retirada, y son los cultos paganos –que vivían escondidos- los que están retornando. En el fin de año inmediato (y qué sino desearles lo mejor) el dios cristiano se reserva para los fieles muy piadosos, la gran mayoría con uvas, cava, champán y discotecas con cotillón o algún otro alucinógeno, hasta el alba, invoca mejor a la aparentemente poderosa diosa Fortuna, y parece que tienen más presente al terrible emperador Cómodo (asesinado por un atleta que entrenaba con él un 31 de diciembre) que al San Silvestre papa, que celebra el mismo día la Iglesia, y a quien la tradición atribuye el bautismo de Constantino: Murió el 31 de diciembre de 355. Al menos en estos días –la segunda mitad de diciembre- no hay duda de que el cristianismo es sólo un telón de fondo, cada vez más desvaido. ¿Asistimos, casi inadverditamente, a un retorno del paganismo, que no se fue nunca del todo?"

Haciendo el payaso

2010-02-10T17:05:00.000+07:00

"El santo eres tú, honrado payaso; te vi trabajar y comprendí que no sólo lo haces para dar pan a tus hijos, sino también para dar alegría a los de los otros" ("San Manuel Bueno, mártir", Miguel de Unamuno)

Si le dices a uno "he conocido a un payaso español que está dando la vuelta al mundo", la frase suena muy mal. Insultante. Pero a mí me ha ocurrido tal cual en Bangkok. Álvaro Neil abandonó hace más de cinco años la seguridad de un trabajo en una notaría de Madrid para embarcarse en una quijotesca aventura. Montado sobre su bicicleta "Karma", Álvaro ha pedaleado a lo largo de 56 países en Europa, África y Asia. En las paradas que realiza, ofrece espectáculos de payaso gratuitos para niños pobres. De ahí su sobrenombre: "El biciclown".
"Soy licenciado en Derecho, pero también me he formado como payaso y malabarista y actuaba en mis ratos libres durante mi trabajo en la notaría. Decidí abandonarlo todo para vivir una aventura. Pero no puedo concebir esta aventura sin el payaso. En los espectáculos trato de devolver todo lo que he recibido en el camino", me dijo Álvaro.
Mientras que muchos temen o luchan en los países desarrollados por su seguridad social, su pensión y su derecho a la prestación por desempleo, este asturiano de 42 años decidió renunciar a todo esto por un idea, un proyecto casi descabellado. Vive con unos 120 euros al mes. Come cuando puede y lo que haya disponible. Duerme en albergues, templos, casas de amigos o en su tienda de campaña. Durezas excesivas para algunos. Para Álvaro significa la ruptura de una maldición: la vida consumida en la monotonía laboral de lunes a viernes, los horarios y los jefes; las metas inútiles, medidas en glorias efímeras o en euros.
Como recompensa, Álvaro ha convivido con los más diversos pueblos, desde Marruecos hasta Angola, Senegal, Libia, Irán, Bután o Laos. "El tiempo y el espacio se ven de otra forma desde la bicicleta. También la gente te recibe con más hospitalidad que si llegaras en una flamante moto". El camino también está plagado de peligros: malaria, infernales desiertos o soldados oligofrénicos con alguna copa de más. Álvaro relata sus vivencias en la web biciclown.com.

"Ahora mi hogar es la bicicleta. En España no tengo donde volver, mi vida es la bicicleta". En él, se cumple punto por punto el famoso verso de Machado: "Caminante, no hay camino, se hace camino al andar". Aunque, en este caso, sobre dos ruedas.
Álvaro es el segundo aventurero español que me encuentro en Bangkok en los últimos tres meses. Curiosamente, ambos tenían la misma queja: el escaso respaldo de patrocinadores o en las embajadas. El biciclown ofrece charlas y seminarios de pago, cuya financiación lógica sería a través de las embajadas. Cuando no lo consigue se queda algo desengañado: "Tienen dinero para lo que quieren". Aunque a veces, sólo pide un poco de hospitalidad, "una cerveza fría o que me pregunten si he comido o tengo donde dormir". La pregunta es: ¿Tienen las embajadas la obligación moral de respaldar a aventureros como Álvaro?
El problema de escribir sobre El biciclown es que 'payaso' en español también tiene la acepción peyorativa de 'ridículo' o 'extravagante'. Estos dos adjetivos no son atribuibles a Álvaro, un tío coherente con sus ideales. Sin embargo, cuando miro mi contrato laboral, mis derechos y mis cuenta corriente; entonces sí pienso: ¡Estoy haciendo el 'payaso'!

¡Muérete!

2010-02-04T17:13:00.002+07:00

En mi más empalagosa época de adolescente, llegué a soñar con mi propia muerte. El funeral era trágicamente luctuoso y todo el mundo lloraba porque yo era muy bueno. En Tailandia, asistí a una recreación funeraria mucho más divertida, con ataúdes rosas incluidos. Por mi parte, nunca me enteré en el significado ni objetivo de esos sueños de siniestra delectación. Sin embargo, los tailandeses que participan en este ritual de los ataúdes tienen una razón: desprenderse del mal karma.

Los genitales del bonobo y el derecho a la propia imagen

2010-01-18T23:30:00.002+07:00

Un homo sapiens masculino, con mayor o menor intoxicación etílica, exhibe sus genitales a la concurrencia por varios motivos. Bien movido por un intenso anhelo sexual, celo territorial o como un insulto provocador. El otro día me encontraba grabando con una cámara de vídeo en una convención de tatuajes en Bangkok. De improviso, un conocido artista tatuado se sacó la verga y la sacudió con ahínco hacia mi objetivo. Su mensaje quedó claro: ¡Aquí no grabes! Y yo me acordé de los bonobos.
Siempre he tenido en gran estima mi naturaleza animal. Creo que es mejor conocer nuestros instintos, incluido el territorial. Por eso me interesa nuestro parentesco con los simios y nuestro origen común. Recientemente, un grupo de científicos determinó que el antepasado fósil más antiguo de los primates descubierto hasta ahora se encuentra en el sur de Tailandia. En el grupo de los primates se incluyen los orangutanes, chimpancés, gibones y, también, los humanos. Se trata del "siamopithecus eocaenus", que pobló la tierra hace 35 millones de años. Asia o África, lo determinante es que el hombre es, en origen, un mono.
Tras la exhibición genital del presunto artista, un suizo que se hace llamar Mick Zurich, me quedé un momento anonadado. La verdad es que me pilló por sorpresa. Una chica del grupo, con un tatuaje florido que le cubría medio brazo y una expresión de mística de Wikipedia, se acercó y me dijo:

- Somos pacifistas, pero no nos gusta que nos graben sin permiso.
- ¡Qué bien! Pensé que erais nudistas.
- Lo único que queremos es que nos pidas permiso para grabar. Si lo haces, accedemos encantados. Pero no así.
- Perdona, pero no lo creí necesario. Tu amigo es uno de los participantes en una convención pública a la que ha sido invitada la prensa. ¿O es que no lo sabías?
- Nadie nos informó de que la prensa estaba invitada.

Agradecí a la mística tatuada que tratara de calmar los ánimos, aunque no consiguió aplacar lo más mínimo mi recién nacida animadversión hacia Dick, digo Mick Zurich. Me molestó tener la sensación de ser un canalla, un explotador de inocentes tatuados, por el hecho de grabar en un lugar público. Un periodista capaz de cualquier canallada por una exclusiva Pero no lo era, allí había un sinfín de periodistas. Repito, era un evento público al que habían invitado a los medios de comunicación.
Debo reconocer que el episodio también me sorprendió porque en gran parte de Asia no son tan celosos con el derecho a la imagen. Lo más corriente es que se muestren encantados de que los grabes y levanten a sus hijos en volandas para ganar sus 15 minutos de gloria mediática.
Para que veáis que no me tomo el asunto a la ligera, he añadido un extracto de un libro sobre cohabitación y desencuentros del derecho a la información y el derecho al honor y la propia imagen:

"El derecho a la información se afianza cada vez más y es un punto decisivo en los principios ideológicos democráticos. Sin embargo, este derecho no es absoluto. Por tanto, el periodista podrá recibir noticias de carácter privado -o incluso semipúblico- con un contenido de interés social, pero no podrá ofrecer al público noticias que empañen la esfera de reserva privada (intimidad y propia imagen). El conficto -añade Romero Coloma- entre derecho a la intimidad o propia imagen, o mejor dicho derecho a la reserva con la información o viceversa, es seguramente uno de los más fundamentales de los actualmente planteados en una sociedad moderna. Uno de los problemas más característicos es el conflicto a menudo planteado entre la prensa y la vida privada reservada de personas célebres". (El derecho a la propia imagen y su incidencia en los medios de difusión (2005), de Vicente Herce de la Prada)

Cuando más arriba mencioné a los simios, olvidé incluir a los bonobos. Estos primorosos primates, también conocidos como chimpancés enanos, utilizan la actividad sexual para expresar agrado o reconciliación. Su profusión sexual no se limita a la cópula entre macho y hembra, sino también de tipo homosexual. Es considerado el primate más cercano al hombre.
Tras releer mi artículo sobre el bonobo de los tatuajes, me asalta la duda. ¿Estaré violando su derecho a la imagen al mostrar el vídeo? Hmmmm. Necesito un abogado.

El aventurero sin parné

2009-12-15T23:11:00.001+07:00

Las hazañas posmodernas corren el peligro de ser se sojuzgadas como caprichos vanos. Al barcelonés Guim Valls se le ocurrió hace más de un año, al término de los Juegos Olímpicos de Berlín, que quería dar la vuelta al mundo en bicicleta "eléctrica". Para él, no se trata de la enésima circunvalación del planeta sobre dos ruedas. "Lo que quiero es demostrar que la bicicleta eléctrica es una forma práctica de utilizar energía limpia". Pero Guim tiene un problema, cómo calificarlo, un tanto embarazoso. No encuentra patrocinadores y el dinero se acaba.

Conocí a Guim en Bangkok, donde realizó una parada tras más de seis meses pedaleando a lo largo de China, Corea del Sur, Japón, Vietnam y Camboya. Su objetivo es recorrer parte de Asia, África, Europa y América de sur a norte antes de arribar a Londres en 2012, justo a tiempo para asistir a los Juegos Olímpicos. Espíritu olímpico y medio ambiente. La idea me parece encomiable, pero no consigue mecenas que la respalden. Al menos consiguió que el fabricante británico Wisper le cediera la bicicleta, que ronda los mil euros o más, según tengo entendido.

Cientos de miles de chinos son un ejemplo a seguir por usar la bicicleta eléctrica en las ciudades. Son tan populares, que los amigos chinos de Guim no se creían que en Europa y América (también Estados Unidos) no fuera el medio de transporte preferido. Además de no contaminar, ahorra dinero y uno hace ejercicio sin sudar. Sin embargo, el gigante asiático también es el país que más gases de efecto invernadero emite a la atmósfera. Cosas del tamaño, imagino.

Guim fuma. No parece el hábito más acorde con su odisea olímpica, pero tampoco parece afectar a su rendimiento. "Por poco no llego a la frontera de Camboya con Tailandia a tiempo por una diarrea. Tuve que pedalear duro por caminos llenos de polvo". El motor eléctrico de la bicicleta, que transmite una velocidad de 25 kilómetros por hora, también ayuda. Así subió el monte Fuji en Japón. También es verdad que la mayor parte del tiempo tiene que valerse exclusivamente de la fuerza de sus piernas.

A pesar de las dificultades, Guim es un tío tenaz: "Si se me acaba el dinero, pues realizaré alguna parada para trabajar".

La anécdota que más me gustó le ocurrió en una aldea china. El barcelonés interpretó en chino y español la canción "Mao Mao", de Nino Ferrer. Los aldeanos escucharon atónitos la famosa pieza de los sesenta que versa sobre el Gran Timonel Mao Zedong.

Frivolidad y muerte en Filipinas

2009-12-15T22:49:00.001+07:00

En la epicúrea isla de Boracay, livianas bellezas de 80 países presumían de palmito en la playa y sudaban la gota gorda ganar un frívolo concurso de belleza con ínfulas de causa ecologista, Miss Tierra. Corrían finales de noviembre, pero en estas latitudes no entienden de estaciones frías. Tres días más tarde, 57 personas morían a manos de unos asesinos a sueldo en la isla de Mindanao. Violaron y torturaron a todas las mujeres antes de perpetrar la matanza. Dos episodios que representan las dos caras de un mismo archipiélago: Filipinas, la antigua colonia española.

Decía un periodista de Associated Press que en Mindanao ocurren tales masacres porque hay mansiones defendidas por ejércitos privados. Quizá lo peor de Filipinas no sea la pobreza y la miseria de millones de personas, sino la sociedad feudal que sustenta este estado de cosas. El clan de los Ampatuan ejerce su poder omnímodo en la provincia de Maguindanao. El cabeza familiar, Andal Ampatuan es el gobernador y sus parientes, que han llegado a dar nombres a algunas ciudades, dirigen la mayoría de los ayuntamientos.

La masacre se desencadenó cuando otra familia se atrevió a desafiar el poder de los Amaptuan. Andal Ampatuan Jr., el primogénito, dirigió una columna de su ejército contra el convoy electoral donde viajaban familiares y periodistas del candidato opositor Esmael Mangudadatu.

El Gobierno filipino asegura que se hará justicia y ya ha detenido al presunto instigador, Andal el joven. Pero son las autoridades las que han armado durante décadas a los clanes de Mindanao para luchar contra las guerrillas independentistas en las regiones musulmanas de Mindanao. La familia Ampatuan hizo campaña a favor de la presidenta, Gloria Macapagal Arroyo, quien consiguió casi un 100 por 100 de los votos de forma manifiestamente fraudulenta.

Las desgracias de Mindanao no quedan ahí. Los grupos rebeldes, terroristas y criminales comunes cometen innumerables asesinatos, extorsiones y secuestros cada semana. Mientras, sectores del Ejército se enriquecen con venta ilícitas de armas y otros tejemanejes. Ni siquiera las cárceles son serias. Las escapadas masivas ocurren estacionalmente, casi con regularidad.

En 2008 viajé a la ciudad de Cotabato, enclavada dentro de Maguinadanao pero independiente de esta provincia. Mi estancia, bastante corta, se limitó a emborracharme con cerveza San Miguel (la filipina, no la española) con un gallego extremadamente leído y bebedor incansable, Antonio. Recuerdo que celebramos su cumpleaños y vino un coronel filipino escoltado por cerca de veinte soldados. Supongo que me contó cosas muy interesantes de Mindanao. Yo sólo recuerdo que dejé de interesarme cuando se resistía a contarme si estaba casado o tenía una novia en cada puerto. El resto de la noche la pasé cantando en karaoke con mis nuevos amigos filipinos.

Es decir, que si no hubiera leído todo lo que escribí más arriba. Mi imagen de Mindanao sería muy diferente. La mujer de Antonio me comentó algo de unos gobernantes déspotas y atrabiliarios. Quienes vivían con los privilegios y la impunidad de señores feudales. Pero me sonaba demasiado lejano, en mi castillo de tercios de cerveza.

Viejos vicios y virtudes del periodismo

2009-12-06T17:37:00.000+07:00

Dicen que la segunda profesión más antigua del mundo es el periodismo, o la comunicación de viajes o hechos que ocurren en la distancia, como queráis llamarlo. La primera, casi todo el mundo la conoce.
El periodista y escritor inglés James Fenton escribió en 1988 un libro ("In All Wrong Places") sobre sus experiencias en Vietnam, Camboya y Filipinas entre 1975 y 1986, años en los que presenció cambios radicales en los tres países. Me ha encantado los gajes del oficio periodístico que describe en distintas páginas. Parece que algunas costumbres se conservan casi intactas a lo largo de los años, incluso en estos años de revolución digital, y otras no tanto:

"Por trabajar como reportero, quiero decir algo que precede al periodismo -la actividad fundamental-. Aquellas "narrativas" de siglos previos, fundadas en publicaciones como panfletos o revistas, a menudo tenían su origen en actividades naturales y de carácter funcional. Un mercader inglés en Lisboa escribe a su madre y le cuenta sus experiencias de un terremoto. Un misionero informa a la oficina de Londres sobre la macabra muerte de dos compañeros. Un capitán de barco relata un viaje plagado de peligros (...)

"El periodismo se vuelve innatural cuando se desvía demasiado de estos orígenes. Es increíble qué cantidad de material se queda sin publicar porque los periodistas se niegan a escribir sobre algo porque eso implicaría que han estado presentes durante los hechos que describen. Y no sólo presentes, sino vivos, conscientes y con un punto de vista".

Fenton critica más adelante la manía de algunos medios de ocultar al periodista que observa los hechos en el artículo:

"Bajo las normas del periódico, no podía decir: Yo vi eso, o hice aquello (...)

"Pero estas normas fueron inventadas, décadas atrás, por viejos horribles obsesionados con la idea de preservar una escritura objetiva. Y estos horribles viejos delegaron su forma de escribir a jóvenes que nunca se hubieran convertido en horribles sin entrenamiento, y estos tipos siguen haciéndonos la vida tan horrible como pueden. De los autores de los libros de estilo de estos periódicos, uno podría decir, como Blake escribió sobre Reynolds: 'Este hombre fue contratado para deprimir el Arte'"

Unas cuantas páginas más adelante, Fenton habla sobre la costumbre de algunos editores en agregar adjetivos o incluso frases enteras para aumentar la intensidad del relato:

"Los periodistas trabajando sobre el terreno para esas revistas solían sentir vergüenza de encontrarse con sus colegas por los crasos errores insertados en sus historias. Para evitar tales bochornos, Newsweek deja perfectamente claro que el hombre sobre el terreno sólo ayuda a alguien en la oficina, cuyo nombre figura primero. Ocasionalmente, si un reportero realiza algo espectacular, le dejan contar los hechos tal como los vio. Pero esto es un gran honor".

Houellebecq y las putas

2009-12-06T16:36:00.001+07:00

"Se ha vuelto muy raro encontrar mujeres que sientan placer y tengan ganas de darlo. Seducir a una mujer que uno no conoce y follar con ella se ha convertido, sobre todo, en una fuente de humillaciones y de problemas. Cuando uno considera las fastidiosas conversaciones que hay que soportar para llevarse a una tía a la cama, que en la mayoría de los casos resultará ser una amante decepcionante, que te joderá con sus problemas, que te hablará de los tíos con los que ha follado antes (dándote, de paso, la impresión de que tú no acabas de estar a la altura), y encima habrá que pasar con ella por cojones el resto de la noche, se entiende que los hombres quieran ahorrarse problemas a cambio de una pequeña suma. En cuanto tienen cierta edad y un poco de experiencia, prefieren evitar el amor; les parece más sencillo ir de putas".

("Plataforma", de Michel Houellebecq)

Meditación al teléfono

2009-12-02T23:25:00.001+07:00

El teléfono es más que un medio de comunicación. Entre todos los servicios que uno puede imaginar -ordenar una pizza o comprar un billete de avión- también se involucra en otros asuntos más carnales como el sexo. El teléfono erótico lo llaman. Resulta gracioso que en inglés línea caliente (hot line) significa algo muy distinto que en español: teléfono de atención o ayuda. Otra modalidad es la meditación al teléfono. Y fue inventada hace diez años, nada menos.

El teléfono móvil se ha convertido en la plaga que yo me temía. Corría el año 2000. El banco me había regalado un móvil por abrir una cuenta bancaria. Se trataba de un viejo Motorola, casi tan grande como el zapateléfono de Mortadelo. Un verdadero ladrillo. Nunca taché este invento de demoníaco ni emprendí una resistencia numantina como hizo mi hermano. Pero tenía mis reservas, como si escondiera una intención maligna tras una faz inocua. Lo dejaba siempre en casa. Sólo lo sacaba cuando yo tenía que viajar. Incluso ahora a veces me apetece apagarlo por un ineluctable antojo de anonimato.

Quizá ha llegado la hora de la reconciliación. Recientemente he descubierto que el móvil también puede ser fuente de ternura, compasión, alegría y libertad. Así lo asegura el budista Thich Nhat Hanh.

"El pasado ya no es, el futuro no está aquí todavía; el único momento en el que la vida está al alcance de tu mano es el presente. Meditar es hacer presente tu mente y tu cuerpo, de forma que no pierdes tu cita con la vida".

¿Qué tiene que ver esto con el teléfono móvil? Pues Thich Nhat Hanh, oriundo de Vietnam, ha encontrado la clave perfecta para afrontar la ansiedad de una llamada. ¿Será una buena noticia?, ¿mala? ..."Uf, no me apetece responder"... Y pulsamos el botón verde. El budista vietnamita tiene la solución: meditación al teléfono.

"El sonido del teléfono es como la campana para la consciencia. Me calmo, sonrío a la campaña. Paramos, dejamos de pensar, la conversación, el trabajo. Empezamos a respirar. Al tercer ring puedes descolgar. Hay que hablar con dignidad, escuchar con atención y hablar con amor. Nos concentrarnos en lo que hacemos: hablar por teléfono".

Australia pide perdón a medio millón de niños

2009-11-16T14:37:00.000+07:00

Australia ha vuelto a pedir perdón por segunda vez en dos años. La primera vez fue hace un año, cuando se disculpó por los abusos cometidos por los colonos anglosajones contra los pueblos aborígenes. Esta vez se trata de uno de los secretos más oscuros de esta joven nación: el abuso y la explotación laboral de medio millón de niños australianos e ingleses entre 1920 y 1974 en orfanatos públicos.

"Os pido perdón por la tragedia absoluta que sufristeis al perder vuestra infancia. Miramos hacia atrás avergonzados de que pasarais frío, hambre y soledad y sin tener a nadie a quien pedir ayuda. Sufristeis abusos físicos, humillaciones crueles, violaciones sexuales", afirmó hoy el primer ministro australiano, Kevin Rudd, ante cientos de víctimas emocionadas en el Parlamento.

Muchos de estos menores eran enviados desde el Reino Unido para aliviar la pobreza allí y repoblar las ex colonias de Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Eran separados de sus familias a la fuerza o bajo promesas de una vida mejor. Sin embargo, luego eran enviados a orfanatos, donde sufrían malos tratos e incluso abusos sexuales. A muchos les contaron que sus padres habían muerto. Una mentira oficial. Otros terminaron trabajando como mano de obra infantil y muy barata. Ahora estos niños sin infancia son personas de mediana edad o ancianos con una deuda pendiente con su propio pasado. Esta generación se conoce como la de los "niños olvidados" o los "australianos olvidados".

No recuerdo que ningún país haya pedido disculpas por las atrocidades cometidas en un pasado lejano o más cercano en el tiempo. La Iglesia Católica lo hizo por las persecuciones, torturas y asesinatos cometidos por la Santa Inquisición. Aunque yo todavía recuerdo cómo un sacerdote que fue profesor mío alegaba que el proceso contra Galileo no fue por motivos religiosos sino "técnicos".

En cualquier caso, reconforta que un Gobierno y un país tengan el coraje de pedir perdón, aunque sea de forma simbólica y sin compensación económica. El perdón no sólo ensalza al que comete una iniquidad, sino que también devuelve la dignidad a las víctimas. Los australianos han obrado así con un sólo objetivo: que no vuelva a repetirse los horrores.

Guerras y masacres en muchos países todos los continentes. La guerra civil española, por reciente, sigue levantando ampollas. Quizá el problema sea también de perspectiva, sobre todo entre los que no la vivieron. No se trata de echar las culpas al otro, sino de reconocer los errores del bando que uno defiende. El estado perfecto, si existe, es la tercera España, la que no se alinea con ninguno de los extremos.

Piercings desmesurados para honrar a los dioses

2009-11-06T16:32:00.002+07:00

Hola. Bienvenidos a Phuket, la hedonista isla de Tailandia. ¿Quién no conoce sus paradisíacas playas? Sin embargo, muy pocos han visitado unos de sus rituales más originales y estremecedores: el festival vegetariano.

El festival comienza de madrugada en los templos chinos que abundan en la ciudad. Al son de los tambores, decenas de jóvenes se agujerean los rostros con todo tipo de objetos. Espadas, cadenas, sombrillas o largas escopetas. Estos espectaculares piercing sirven para rendir homenaje a alguno de los incontables dioses chinos, por los que son poseídos en este ritual. Algunos llevan su fe hasta el extremo y se infligen cortes en la lengua con un machete o hacha.

Los orígenes del Festival Vegetariano de Phuket se remontan a 1825. Un grupo de teatro ambulante se encontraba en la isla para entretener a los compatriotas suyos que trabajaban en las minas. Un día, los cómicos cayeron enfermos y se recuperaron milagrosamente. Al ser preguntados por los locales, respondieron que habían seguido una dieta estrictamente vegetariana y se habían encomendado al emperador de los dioses.

Los chinos de la diáspora, los que huyeron de las hambrunas chinas sobre todo en el siglo XIX, han evolucionado de distinta forma a sus parientes de China. Tras las represiones ocurridas durante la revolución cultural, Mao Tse Tung se empeñó en borrar toda manifestación religiosa o intelectual no dedicada en cuerpo y alma al comunismo. Así, los turistas chinos quedan tan absortos ante la procesión de poseídos como cualquier otro extranjero.

Las autoridades chinas tratan ahora de recuperar parte de su legado milenario, como la filosofía de Confucio. Aunque no creo que se decidan a llenar sus calles de jóvenes atravesados con espadas y mutilándose la lengua. O quizá sí, depende del beneficio económio. Já.

Durante este festival religioso, los creyentes se alimentan estrictamente con una dieta vegetariana y observan diez normas especiales, que incluyen la abstención de sexo y de alcohol, así como vestir de blanco.

Los participantes aseguran que no sienten dolor. Según ellos, los dioses se introducen temporalmente en sus cuerpos para comunicarse con el resto de la comunidad. Tras exhibir semejante espectáculo, los participantes vuelven a ser las personas tranquilas y hospitalarias de siempre. Y por muy violento y sangriento que sean altunas partes del ritual, familias con niños de todas las edades son puntuales todos los años para ver la procesión.

Aunque la mayoría de los tailandeses de origen chino sólo hablan tailandés, la lengua de sus antepasados está presente en las pancartas y en las canciones emitidas desde altavoces a lo largo de la marcha.

Hogares y tiendas colocan altares delante de sus puertas para recibir la bendición de los dioses a través de los poseídos, ataviados con capas y un látigo que restallan de contra el suelo. Miles de petardos son explotados en torno a los tronos donde los voluntarios portan a sus dioses. Cuanto más ruido mejor, ya que espanta la mala suerte.

Al volver al templo, los dioses abandonan los cuerpos de los devotos penitentes, que quedan exhaustos. Su tarea está cumplida. Los dioses serán benévolos con los vecinos de Pukhet.

Abajo un vídeo con los momentos más estelares:

Entre bambalinas

2009-10-25T18:10:00.002+07:00

Me he reconciliado con los periodistas anglosajones. Una vez dije que me parecen vomitivos por su vanidad y arrogancia. No se trata de un giro copernicano. Siguen siendo engreídos y se pasean con aires de superioridad, pero también son amables cuando les hablas. No hay pizca de ironía en lo que digo.

Lo más interesante de una cumbre asiática, como la que hoy se clausura en Hua Hin (Tailandia), son los corrillos de periodistas. La diversidad cultural es impresionante. En la sala de periodistas se mezclan el tailandés, el inglés, el japonés, el birmano, el inglés, el francés o el español.

Según los más veteranos, antaño los reporteros tenían que salir e a la caza y captura de los jefes de Estado y de Gobierno en los pasillos. En el presente, las comparecencias y los comunicados de prensa están milimétricamente diseñados. Aunque siempre hay espacio para algunas preguntas al interlocutor.

Como en tantos otros ámbitos, las mujeres son cada vez más numerosas en el terreno periodístico. En un evento internacional, la ventaja es que la representación femenina cubre muchos países. Algunos periodistas tienen la libido tan disparada que es casi imposible hablar de otras cosas que no sean piernas, culos y tetas. Las reinas indiscutibles son las presentadoras de televisión, aunque también las que menos conversacion tienen.

Los periodistas chinos -incluidas ellas- son los que más llaman mi atención. Su número, actitud y medios técnicos demuestra que el crecimiento hegemónico de China es algo más que la exportación de muñecas y calculadoras. La mayoría de ellos tiene una mentalidad abierta y tolerante, nada que ver con el gigantismo burocrático del PC chino. Critican la masacre de Tiannanmen en 1989 y reconocen los logros económicos del Gobierno.

Quizá los hoteles sean el mejor indicador del estatus social de los periodistas. Los chinos, así como los representantes de los grandes medios norteamericanos o europeos, se alojan en los establecimientos de cuatro estrellas (a unos 90 dólares la habitación). Yo me encuentro en el Chan Chay, que ni siquiera tiene consideración de hotel sino de bungaló. La habitación cuesta poco más de 30 dólares. Comparto desayuno con reporteros filipinos y birmanos. Tengo que reconocer que su compañía es inmejorable.

Durante la cumbre también se han vivido momentos ciertamente escatológicos. El mismo día que una monja católica y un monje se manifestaron, una puerta de cristal se hizo añicos por ciencia infusa. Al menos, para los tailandeses, que son muy supersticiosos, fue un signo de mal agüero... Parece que no estaban el lo cierto. Los mandatarios de China, Japón, Australia, Birmania, Vietnam y compañía ya se encuentran de camino a sus respectivos países. Detrás dejan ampulosas promesas para lograr la prosperidad económica y el respeto de los derechos humanos en una Asia integrada.

Los mejores de la clase

2009-10-25T17:09:00.003+07:00

Lo vi por primera vez en una película. En el patio de un colegio colgaba un retrato de grandes dimensiones de la mejor alumna más sobresaliente. Hasta que un día me topé con un cartel muy similar en un centro educativo cercano a Bangkok. Una adolescente posaba modosamente y sonreía con su rutilante ortodoncia. En la parte inferior de la fotografía se podía leer en tailandés que la estudiante había destacado en sus estudios y en sus habilidades artísticas. En otra imagen, una delicada joven posaba por motivos parecidos junto a dos rollizos funcionarios. En este caso, se trata de las mejores de la clase.

Paticcasamuppada

2009-10-25T14:24:00.000+07:00

"Cuando nos aferramos a una sensación placentera se manifiesta mediante la lujuria; si nos aferramos a una sensación desagradable se manifiesta mediante la ira o el odio; cuando nos recreamos en una sensación que ni causa agrado ni desagrado se manifiesta en el desengaño".

Buddahdasa Bhikkhu sobre Paticcasamuuppada (origen dependiente, en lengua pali)

El paraguas, por Paulo Coelho

2009-10-25T13:55:00.000+07:00

Como ordena la tradición, antes de entrar en la casa del maestro zen, el discípulo dejó junto a la puerta sus zapatos y su paraguas.

-He visto por la ventana que estabas llegando – comentó el maestro - ¿Has dejado los zapatos a la derecha o a la izquierda del paraguas?

-No tengo ni la menor idea. Pero, ¿qué importancia tiene? ¡Yo estaba pensando en el secreto del Zen!

-Si no le prestas atención a la vida, nunca aprenderás nada. Comunícate con la vida, dale a cada segundo la atención que merece; éste es el único secreto del Zen.

La triste historia de Prakanong (y su final crematístico)

2009-10-19T17:17:00.001+07:00

Las historias más solemnes a veces terminan convirtiéndose en Tailandia en asuntos lúdico-festivos. Así ocurre a los ojos de un farang (extranjero) como yo. Los templos son lugares de culto sincrético, donde igual un monje de naranja medita ante una figura de Buda que un jugador empedernido evoca su suerte en un tronco espiritual.

El otro día fui a visitar un templo en pleno corazón de Bangkok atraído por la luctuosa historia de Mae Nak Prakanong. Esta doncella tailandesa vivió en el siglo XIX, bajo el reinado de Rama III, cuando la capital tailandesa era conocida como la "Venecia asiática", por la cantidad de canales que surcaban la ciudad. En el templo, me encontré una especie de rastrillo de juguetes y vestidos de mujer y una marabunta de vendedores de lotería. Mucho comerciante en un lugar tan santo.

Altar en honor de Mae Nak Prakanong

Cuenta la leyenda, verídica para muchos tailandeses como el relato del Cid Campeador para los españoles, que Prakanon murió un día estando encinta. Volvió del mundo de los muertos para convivir con su marido, quien desconocía que su esposa había fallecido. El fantasma con apariencia humana coaccionó a los vecinos para que no revelaran la verdad a su marido. Algunos extraños sucesos despertaron sospechas en el hombre, que veía cómo la joven alargaba sus miembros de forma inaudita o sobrevolaba sobre el suelo.

Ante la alarma social que desató el espíritu de la miserable Prakanon, un monje santo del lugar decidió hacer algo. Consiguió que el fantasma volviera al mundo de los muertos, al invocar el nombre de Buda, el "Iluminado". Los aldeanos respiraron con alivio cuando se marchó, pero también sentían una gran congoja por la suerte de la bella joven. Esta pena se convirtió en cariño y, más adelante, en veneración. Fabricaron una imagen de Prakanong y la situaron en un altar para que todos pudieran acudir a rezar y pedir favores.

Muchas jóvenes solicitan a Prakanong un buen mozo para casarse. Pero la petición más popular es el número ganador de la lotería, que los creyentes sacan de una vasija de bolas o vislumbran en el tronco de un árbol.

"He venido para que toque la lotería. Así podré pagar los estudios de mi hijo", me dijo Duangporn Poochitpakorn, quien acudió al templo con una compañera de la oficina donde trabaja. "Si no consigo el número ganador pues lo intentaré otra vez. El secreto está en la fe. Cuanto más crees, más posibilidades tienes de éxito".

La mayoría de la gente visita el templo los dos días previos al 3 y 16 de cada mes, que es cuando se sortea la lotería. Se acercan al lugar de noche, bajo la tenue luz de las escasas estrellas que permite la polución y el sonido de los insectos y las ranas del canal. Se respira una paz casi sepulcral y diáfana.

Unas jóvenes frotan el tronco para que les revele el próximo número ganador de lotería.

Los creyentes realizan un ritual solemne. Colocan incienso, velas y flores frente al altar de Prakanong; rezan de rodillas y realizan sus peticiones con devoción. Luego aplican papel de oro sobre la imagen de Prakanong, que sostiene a su bebé en brazos. De la pared cuelgan varios retratos, que muestran a una joven de mirada serena, piel nívea y cabellos oscuros.
Hay una gran diversidad de formas de obtener el número de la suerte. Unos frotan el tronco de un árbol, otros la superficie de una barca o sacan unas bolas de ping-pong numeradas de unas vasijas. A continuación, se dirigen a la puerta y adquieren sus boletos de lotería. Si resultan ganadores, volverán al templo y le comprarán un vestido al espíritu de Prakanong y juguetes para el niño. Eso sí, sólo si resultan ganadores.

Las atracciones esotéricas del templo no acaban ahí. También aloja el cadáver inmarchito de un bebé que fue desenterrado en la parte trasera de la vivienda de Prakanong (donde creen que vivió). Allí, los visitantes agitan unos cilindros hasta hacer caer tres varillas numeradas. En otro rincón del recinto, algunos espejos y figuras quebradas han sido depositadas por sus dueños. Da mala suerte conservarlos en casa. Otros prefieren que un vidente les lea el futuro en las cartas. Por cierto, en el templo también hay figuras de Buda..., y alguna otra del dios indio Ganesh.

El cuento de (algunas) ONG

2009-10-07T21:11:00.005+07:00

No sé si debería decir esto: una gran parte de las ONG vive del cuento. Lo he corroborado en las reuniones de la ONU sobre cambio climatico en Bangkok. Algunos no hacen más que repetir consignas que han copiado del Wikipedia o, raramente, de algún libro que han leído. La sede de la ONU está llena de post-adolescentes medio bobos (bohemian-bourgeois) con camisetas "cool". ¿Es que esta gente no tiene que estudiar o trabajar? Y estoy hasta los cojones de que me interrumpan para presentarme a onegeros sólo porque hablan español.

-hola, te presento a José Eduardo, que trabaja en $%& y habla español. ¿En Argentina se habla español, verdad?

Y entonces el tal José Eduardo me cuenta que el cambio climático provocará calamidades en todo el mundo. Bravo. Eureka. El tío ha descubierto el agua.

No he cambiado mi discurso. Sigo pensando que las multinacionales de Wall Street, Madrid o Pekín se enriquecen a costa de trabajadores precarios como yo mismo. Y cuando revientan el sistema por su avaricia sin límites..., no hay problema. Ahí están los impuestos de todos para salvarles el culo. Esta segunda parte no la predijo Arturo Pérez-Reverte en su profético artículo "Los amos del mundo".

"Lo único importante es recortar costes, recuerda, Gaspar. Las retribuciones de los empleados es lo más caro", me dijo una vez delegado del Corte Inglés. Y cuando le pregunté por los millonarios bonos de los banqueros, respondió: "Ah, bueno, es una institución ya antigua, siempre se ha hecho así".

La sociedad civil, muchas veces a través de las organizaciones no gubernamentales (ONG), debe alzar su voz para calentar las orejas a nuestros cínicos líderes políticos con éste y otros asuntos, como el cambio climático.

Sin renunciar a mi pensamiento contra el capitalismo salvaje, os cuento lo que me dijo un líder indígena. Le pregunté por qué algunos grupos se empeñan en ir contra todos y contra todo. Pragmatismo tan pobre me desconcierta.

-Mira, algunas ONG vienen a ayudar a los grupos indígenas. Pero cuando éstos ya pueden valerse por sí mismos les dicen: "muchas gracias por vuestra ayuda y habernos acompañado en el camino, ya sabemos avanzar nosotros solos". Entonces, las ONG aparecen con nuevas reivindicaciones en su nombre. Así pueden reclamar más subvenciones y seguir viviendo de ello.

Y eso, son "no gubernamentales", pero reciben ayudas del Estado (cuyos intereses sirven en algunos casos).

Noruega a la cabeza del desarrollo humano, Níger a la cola

2009-10-05T23:39:00.002+07:00

Noruega ha vuelto a encabezar la lista de países donde se vive mejor según el Índice de Desarrollo Humano (IDH) publicado hoy por Naciones Unidas, que situó a Níger como el peor lugar del planeta. España se sitúa en un muy respetable puesto 15, aunque los datos y estadísticas del estudio se remontan a 2007, antes de la crisis financiera global y la explosión de la burbuja inmobiliaria.

China, en el puesto 92, Colombia (77), Francia (8), Perú (78) y Venezuela (58) son las naciones que más han ascendido en la tabla en comparación con el informe de 2006 debido a los aumentos de ingresos, la esperanza de vida o mejoras en la educación. Me temo que a muchos les escocerá que Hugo Chávez suba en la escala.

Los datos sobre calidad de vida, recogidos por Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) hasta 2007, antes de la crisis financiera, sitúan a Australia e Islandia en el segundo y tercer puesto, mientras que Afganistán y Sierra Leona siguen a Níger por la cola.

"A pesar de haber conseguido mejoras significativas, los avances han sido dispares", sostuvo en un comunicado Jeni Klugman, directora del informe. "Muchos países sufrieron retrocesos en los últimos decenios como resultado de depresiones económicas, crisis relacionadas con conflictos y la epidemia de VIH/SIDA; todo ello incluso antes de que se hicieran sentir los efectos de la actual crisis financiera mundial", agregó.

El diagnóstico mundial del bienestar, que la ONU evalúa desde hace veinte años, estudia diferentes variables del desarrollo humano como tendencias demográficas, economía y desigualdad, así como educación y salud. La esperanza de vida alcanza en Níger los 50 años de media, 30 menos que los noruegos, que multiplican por 85 cada dólar ganado por los ciudadanos del país africano.

Respecto a 2006, España subió un puesto hasta el 15 entre los países más desarrollados, por debajo de países como Irlanda (5) o Estados Unidos (13) y por encima de Dinamarca (16), Bélgica (17) y el Reino Unidos (21). España, que en 1995 llegó a escalar al puesto noveno, cuenta con uno de los índices más altos en expectativa de vida, con 80,7 años de media, aún superado por los 81 años de Australia, los 81,4 de Suiza y los 82,4 de Japón.

Chile (44), Argentina (49), Uruguay (50) y Cuba (51) son los países latinoamericanos mejor situados en la tabla de IDH, con valores superiores a la media de América Latina y el Caribe, que puntúan un 0,821 sobre uno. Por su parte, Chile se ubicó en el puesto 44, Venezuela en el 58 y Brasil el puesto 75, muy cerca de Colombia (77) Perú (78) y Ecuador (80), dentro de los países con un desarrollo alto.

Paraguay y Bolivia se posicionan en el 101 y 112 lugar del ránking, en el tramo de las naciones con un bienestar medio. Lietchtenstein (19), el pequeño principado de 35.000 habitantes, 15 bancos y más de 100 compañías financieras, disfruta de la renta per cápita más alta del mundo con 85.383 dólares; mientras que el salario medio más bajo se encuentra en la República Democrática del Congo con 298 dólares anuales.

Japón (10), Singapur (23) y Hong Kong (24) son los lugares asiáticos mejor situados en la tabla del IDH, seguidos de cerca por Corea del Sur (26), Israel (27) y el sultanato de Brunei (30).Dentro del Sudeste Asiático, Malasia se coloca en el lugar 66, Tailandia en el 87 y Vietnam en el 116.

El informe de la ONU no incluye a países como Somalia, Zimbabue, Irak, Corea del Norte, Mónaco, San Marino, el Vaticano, a varias islas del Pacífico y Taiwán, que no es miembro de la organización de naciones.

La venganza del monje británico

2009-09-23T15:46:00.002+07:00

En un templo tailandés, me encontré con un monje budista de origen británico. Le pregunté por su antigua religión cristiana y me respondió:

"Esta teoría no está muy aceptada entre los escolares budistas, pero yo pienso que el Dios cristiano puede creer que él creó el Universo, pero simplemente está equivocado. Hay muchos universos, en los que existen hombres y dioses. La idea de alma es ingenua y absurda. Los seres humanos y los animales poseemos un espíritu que es autónomo, pero que tras la muerte se puede reencarnar en otro ser distinto o en varios. Buda nos legó una verdad universal tanto para las personas como para los dioses. Los tres pilares básicos consisten en: Evitar el mal, hacer el bien y purificarse uno mismo mediante la meditación. Nadie puede enseñarte esto. Tienes que experimentarlo tú mismo".

Quizá se trate de una venganza contra todos los occidentales que alguna vez han ridiculizado a las otras religiones asiáticas (la cristiana también lo es).

El cementerio de esculturas

2009-09-23T15:15:00.006+07:00

-¿Qué ves aquí? -le pregunté a mi amigo.
-Una figurita de plástico que se ilumina -me contestó.
-¡Sacrilegio!. Esta figura representa a un monje budista muy venerado en Tailandia. Varias personas me aseguraron que tenía mucha suerte por tener una pieza tan rara. Parece increíble, pero es cierto. Tómala. Aquí está el interruptor. Funciona a pilas -le pasé la figura y mi amigo la dejó caer por accidente, cercenándole la cabeza.

No me gustan las disculpas excesivas. El bochorno de mi amigo y su novia era tal que terminaron contagiándome su sonrisa nerviosa. Y al final, terminé sintiéndome culpable por no haber tratado con respeto a la imagen del monje, dando lugar a esta situación embarazosa. Tanto revuelo por una muñeco de plástico de cinco centímetros como un juguete me ofendió un poco. Sonaba a cachondeo. Incómodo por la situación, intenté explicarles que, aunque los tailandeses veneran las figuras de budas y monjes como amuletos mágico-religiosos, para mí no dejan de ser representaciones inertes. Pronto nos olvidamos del asunto. No recuerdo la conversación que siguió al incidente. La turbación también desapareció repentinamente y mis amigos se fueron en paz.

La figura siguió presidiendo el rincón mágico-budista que tengo en una balda de la estantería. Es un altar extraño, con cierto aire a puesto una feria: con dos sonrientes caretas de fantasma, un paño con un encantamiento inscrito, agua bendita y algunos pequeños objetos de utilidad desconocida.

Mi monje descabezado

Aunque me sentían un poco culpable, no me disgustaba la figura del monje descabezada. Le daba un aire clásico, como las esculturas griegas o romanas. Sin embargo, una amiga tailandesa no hacía más que advertirme sobre el mal augurio que podía sobrevenirme por tener una escultura rota. Al final accedí a llevar mi monje al templo Pak Nam, muy cerca de Bangkok.

En el recinto religioso, familias de tailandeses se postraban delante de las figuras doradas de buda, un tanto ebrios por el intenso olor del incienso y los cirios. Me sorprende el valor que le conceden a las figuras, amuletos y cualquier intermediario con el más allá. Me pregunto si, con tantos árboles (objetos mágicos), no perderán de vista al bosque (Buda o el Nirvana o lo que vean tras la muerte).

Familia recibe la bendición de un monje budista

Mi amiga trajo dos diosas chinas de porcelana a las que se le habían quebrado las alas. Una monja, rapada y vestida de blanco, nos bendijo al tiempo que nosotros recitábamos de rodillas unas oraciones en pali. Tras despedirnos de nuestros maltrechos muñecos, se los entregamos a la monja. Le pregunté qué iba a ser de mi pequeña efigie, ¿la tirarían a la basura o la enterrarían?. "Guardamos las figuras en un almacén fuera de Bangkok", me dijo. ¡Mariela!, me quedé sin ver el cementerio de esculturas.

Como digo, no creo en las absurdas historias supersticiosas de los tailandeses sobre fantasmas. Pero me intriga un poco la cabeza de mi monje. No la encuentro y me estremece un tanto la idea de que esté acechando en cualquier oscuro rincón de mi salón.

Beso de elefante

2009-09-18T18:20:00.002+07:00

Menores violadas por "fantasmas" en Malasia

2009-09-18T17:43:00.003+07:00

Notica siniestramente cómica recogida por la Agencia EFE:

Las 300 familias de un pueblo del norte de Malasia están desconcertadas y atemorizadas después de que varias menores acusaran a un "orang minyak", uno de los fantasmas de la cultura malaya y cuya traducción literal es hombre aceitoso, de haberlas violado o manoseado, informó hoy la prensa nacional.

Fatihman, de 42, relató que el lunes pasado se despertó alrededor de las 5 de la mañana y halló a sus dos hijas llorando porque decían que una sombra oscura estaba abusando de ellas, según el diario "Kosmo".

La hija mayor, de 15 años, aseguró a la madre que había sido violada por un "orang minyak".

En otra casa de la misma población de Sungai Petani, en el estado de Kedah, Nurshahirah, de 17 años, también se despertó el lunes, sobre las 5.40, con una sensación de calor en su oreja izquierda.

"Abrí los ojos y descubrí una aparición con pelo rizado y un gran bigote de pie cerca de mi cama. Lo peor fue cuando el fantasma se quitó el kain pelika (falda tradicional malaya de los hombres) y empezó a acariciarse", dijo la joven.

No es la primera vez que supuestos espíritus pederastas abusan de menores en Malasia.

Hace dos años, un joven desnudo y embadurnado completamente con aceite fue detenido cuando se encontraba a puntos de cometer una violación.

Birmania: voluntarios y misioneros en primera línea de guerra

2009-09-16T17:17:00.005+07:00

Recién cumplidos los 19 años, M. decidió hacer un voluntariado, pero no uno cualquiera. Su trabajo consiste en asistir a las víctimas de la olvidada guerra de Birmania; no las que se encuentran en lejanos campos de refugiados sino en primera línea de fuego. Acosados por enfermedades tropicales, minas antipersona y soldados birmanos, los voluntarios de Free Burma Rangers (FBR) llevan medicinas y religión a las minorías étnicas de Birmania, también conocida como Myanmar.

"Fue mi padre quien me habló de este voluntariado. No sabía qué estudiar, así que me vine para realizar un trabajo que requiere coraje, conocimiento y amor. Llevamos medicinas y esperanza a las minorías étnicas que huyen de los ataques del Ejército Birmano", me contó M., que pronto cumplirá su décimo mes como voluntaria. M. es rubia, esbelta y de cristalinos ojos azules. La primera vez que la vi, la carne tersa y nívea de sus largas piernas captaron mi atención, sin que yo pudiera hacer nada para evitarlo. Su belleza no quita un ápice a su fuerza física. Estos voluntarios entrenan duramente. En Birmania, tienen que atravesar intrincadas junglas y ríos por abruptas montañas. Caminan largas horas cargados con veinte kilos de medicinas, comida y otros materiales a la espalda para los desplazados.

Foto cedida por FBR

Madre e hijos se resguardan de la lluvia mientras se ocultan en la jungla del Ejército birmano

Casi la totalidad de los voluntarios de FBR pertenecen a algunos de los grupos étnicos arraigadas en la periferia de Birmania: shan, karenni, karen, arakan, lahu, pa'o etc. Durante los años 80 y 90, la junta militar firmó un acuerdo de alto el fuego con la mayoría. No quiere decir que no se produzcan escaramuzas eventuales. La guerrilla wa, y sectores de otras etnias, aprovecharon este cese de hostilidades para financiarse con el tráfico de opio y metaanfetaminas. Esto no ocurre tanto entre los karen, quienes llevan alzados en armas contra el Ejército desde 1948, más de una década antes de que el general Ne Win pronunciase un golpe de Estado contra la democracia birmana.

Alguno podría objetar que en los militares birmanos libran una guerra, no menos injusta o violenta que otra cualquiera. El problema es que la mayoría de las víctimas no se producen durante los combates. Los soldados birmanos suelen quemar las cosechas y las casas y, antes de irse, dejan el poblado plagado de minas antipersona. La violación sistemática es utilizada para aterrorizar a los locales. Muchos hombres son forzados a trabajar como porteadores y, ocasionalmente, se convierten en detectores humanos de minas.

Foto cedida por FBR

Sonrisa: ¿bendita ignorancia o esperanza?

Las misiones de FBR en el interior de la selva birmana duran entre uno y dos meses, en los que curan a las víctimas de disparos o enfermedades. Una de las labores más duras es amputar los miembros de quienes han pisado sobre una mina antipersona, una traicionera bomba que hiere o mata indiscriminadamente a 1.500 personas todos los años en Birmania. Pero la labor de estos voluntarios no ayudar desde el exterior, sino organizar grupos locales de médicos, profesores y misioneros. La religión -en este caso la cristiana protestante- es un factor relevante, si bien su ayuda va dirigida a cualquier persona, "sea cual sea su confesión".

La mayoría de los birmanos, incluidas las minorías étnicas, son budistas o animistas, pero los misioneros británicos -antiguos colonizadores- y norteamericanos consiguieron convertir en el siglo veinte a cientos de personas, sobre todo entre las etnias karen y shan. Recuerdo la descripción que hacía Mario Vargas Llosa de un misionero audaz que se aventuró en lejanas y salvajes tierras para ganar almas cristianas: "parecía uno de esos personajes faulkerianos de una sola idea, testarudez intrépida y alarmante heroísmo". Puedo afirmar que los voluntarios a los que yo conocí no me parecieron seres desaprensivos y obsesionados con la fe. En todo caso, lo justo para ayudar a víctimas olvidadas durante décadas. Su celo cristiano era un tanto abrumador, pero más adaptado al siglo XXI. Es decir, con mayor respeto por las culturas locales.

Foto cedida por FBR

Madre karen huye de los soldados birmanos con sus hijos a cuestas

El líder de FBR me contó que, en ocasiones, ha viajado con su familia a la selva birmana. "Si ellos viven allí con sus familias, yo también". Aunque tienen que vivir en improvisados campamentos, sorprende escuchar el grado de normalidad de los desplazados internos. "Tienen sus escuelas, iglesias, construyen casas, improvisan cosechas en la selva y hasta organizan fiestas con música". Incluso en un ambiente tan hostil, la sonrisa es casi imborrable en los rostros de las víctimas de la guerra birmana. FBR tiene instrucciones de evitar el Ejército, pero no de huir si las víctimas no pueden escapar con ellos.

La guerra de Birmania ha sido documentada en libros y artículos periodísticos en infinidad de ocasiones. Los periodistas en contacto con Birmania están hartos de escuchar historias de batallas. Pero la ignorancia es casi absoluta en el resto del mundo. Quizá algunos conozcan a la Nobel de la Paz y líder democrática, la birmana Aung San Suu Kyi. A ella se han referido primeros ministros y presidentes, pero las minorías étnicas no aparecen en los periódicos ni por un error informático.

Guerras privadas

2009-09-12T13:32:00.003+07:00

En febrero de 2007, la Associated Press cifró el número de contratistas en Irak en 120.000, casi el equivalente al número de soldados estadounidenses. En escala, este tipo de guerra privatizada ya supera a Naciones Unidas. El presupuesto de la ONU para mantener la paz en 2006-2007 fue de 5.250 millones de dólares, menos de un cuarto de los 20.000 millones que se embolsó Halliburton en contratos en Irak. Según las últimas estimaciones, sólo la industria mercenaria se lleva 4.000 millones de dólares.

Así, mientras la reconstrucción de Irak fue todo un fracaso para los iraquíes y los contribuyentes norteamericanos, no podemos decir lo mismo sobre el complejo del capitalismo del desastre. La guerra en Irak, que se hizo posible a raíz de los ataques del 11 de septiembre, representa nada menos que el nacimiento violento de una nueva economía. Aquí radicaba la genialidad del plan de "transformación" de (Donald) Rumsfeld: dado que todos los aspectos de destrucción y reconstrucción se han subcontratado y privatizado, se produce un auge económico cuando las bombas empiezan a caer, cuando ya no caen y cuando vuelven a caer de nuevo (un lucrativo círculo cerrado de destrucción y reconstrucción, de arrasar y volver a edificar). Para las empresas avispadas y con visión de futuro, como Halliburton y el Carlyle Group, los destructores y los reconstructores son visiones distintas de las mismas corporaciones.

("La doctrina del shock: El auge del capitalismo del desastre", Naomi Klein)

Chocolate, lagartos y pesadillas

2009-08-29T12:57:00.007+07:00

La otra noche sufrí una pesadilla horrible. Me arrancaba un extraño y largo pelo de la oreja. Pesaba y lo tiré al suelo. Tras descansar un rato en un sofá cama azul, el mismo que había en mi casa hace muchos años, me fijé en el vello. Para mi horror, en la raíz del filamento colgaba una especie de placenta con un ratón en su interior que respiraba pausadamente. Aguantando las náuseas, salí corriendo para avisar a mis padres y hermanos. Nos dispusimos en torno al infame pelo. Pero ahora el ratón se había convertido en un gusano amarillo, con duras escamas y un sinfín de patas. Oscureció de pronto. Al nacer la luz de nuevo, me vi rodeado de seis o siete extraños idénticos. Sus mentones eran prominentes y las narices, grandes y ligeramente aguileñas. Unos ojillos penetrantes e inquisidores se parapetaban tras unas gafas redondas. Sus cabezas se estrechaban en el cráneo; parecía que sus cerebelos padecían de oligofrenia. Definitivamente, eran todo mentones. A su lado, Carlos II "el Hechizado" tenía la boca chica. Sus palabras sonaban amables, pero yo discernía una violenta animadversión bajo sus sonrisas inquebrantables. Afirmaban de forma vehemente y categórica, como si tuvieran que convencerme urgentemente de algo. Al despertarme pensé en dos cosas, chocolate y lagartos.

La noche anterior me zampé seis galletas de chocolate. La dura digestión debió jugarme una pala pasada. No podían ser los lagartos. Mi amiga Jenny me advirtió sobre los varanos acuáticos, lagartos de dos metros de largo que campan a sus anchas en el parque Lumpini de Bangkok. Muchos tailandeses los eluden porque piensan que son de mal agüero. Los llaman "jía", que también es un insulto muy grosero, del tipo "me cago en tu madre y todos tus muertos". La forma perfecta para empezar una pelea. El día anterior a la pesadilla, los estuve persiguiendo con mi cámara por todo el parque. Si su aura es negativa, yo ingerí más de la que pude asimilar.

No obstante, me apena culpar a los pobres reptiles por mis pesadillas. Como me dijo una señora retirada, algunos tailandeses prefieren pensar que los varanos también atraen la buena fortuna. Los tailandeses son muy supersticiosos, pero no se conforman con los malos vaticinios. En un giro pragmático, se dicen: "Si podemos convertirlos en animales propicios, ¿por qué seguir con el rollo de la mala suerte?".

Mientras, los varanos deambulan con paso tranquilo por el parque. Mueven graciosamente sus largas colas y palpan el aire con sus lenguas retráctiles. Se les puede ver entre los transeúntes, subidos en árboles o nadando en el lago artificial. Algunos turistas, al confundirlos con su pariente el dragón de Komodo, piensan que son agresivos. En realidad, son unos tipos tranquilos y algo fisgones. ¡El chocolate tuvo la culpa de todo!

A continuación, unos lagartos al son del tango "Habanera".

Sociología en un taxi

2009-08-29T11:57:00.002+07:00

Al llegar al aeropuerto de Manila, lo más difícil es encontrar un taxi que no te cobre el doble o cinco veces por el trayecto hasta el centro de la ciudad.

-¿Usas taxímetro?- le pregunté al mozo junto a un destartalado taxi de color blanco.
-Sí- respondió de forma categórica.

A los pocos minutos, me di cuenta de que el no había ningún aparato en el salpicadero para medir la tarifa de la carrera. Se lo comenté al conductor. Abrió la guantera y me pasó una lista. Aquí está el taxímetro, espetó. Cojones. En lugar de unos 150 pesos, la carrera iba a costarme 500. Me bajé del vehículo en mitad de la autovía.

Me monté en otro taxi un tanto enfurruñado. Le comenté que ya me había bajado de uno y que me bajaría del suyo si no utilizaba el taxímetro. Respondió con una carcajada risueña. De carácter afable, el conductor y yo no paramos de conversar.

-Tengo cinco hijos, desde los doce hasta los dos meses- me dijo en un momento de la charla.
-¿Cinco? ¿Y ganas entre 500 y 800 pesos diarios? ¿Sabes que en Europa la gente no quiere tener hijos y gana muchas veces tu sueldo?- inquirí para saber su reacción
-Sí, pero el dinero se va algún día, mis hijos estarán ahí para siempre. Recién casado, pensé en marcharme a trabajar al extranjero. Pero mi esposa me retuvo, dijo que no quería criar sola a nuestros hijos. Me gustaría cambiar de trabajo y ganar más, pero lo que a mi me gusta es conducir.

Su esposa es originaria de Bicol, en el sur de la isla de Luzón, mientras que él procede de Laoag, en la punta norte del archipiélago filipino. Se conocieron en Manila. Como muchos otros vinieron a prosperar, pero el salario de él apenas les llega para sobrevivir. Mi taxista -me dijo que se llamaba Daniel Jr o algo así- no hizo como los once millones de filipinos que han buscado mejor fortuna en China, Japón o los países árabes.

La profesión de taxista tiene un halo romántico en Occidente debido a películas como "Taxi Driver" (con Robert de Niro) o "Conspiración" (con Mel Gibson y Julia Roberts), pero en el sureste de Asia es un trabajo bastante chabacano. En Malasia, Filipinas y Tailandia es común que alquilen los taxis durante 24 horas en los que trabajan casi sin parar. Suelen usar gas o una combinación de gas y gasolina, más por motivos económicos que ecológicos. Los taxistas más piratas son, sin duda alguna, los de Kuala Lumpur, seguidos de Manila y Bangkok. En Camboya, Laos y Vietnam hay pocos; uno tiene que moverse en triciclo o en motocarro.

Uno aprende mucho del país hablando con taxistas. Resulta muy sencillo en Filipinas porque muchos hablan inglés -herencia de la colonización estadounidense durante casi cuatro décadas- y son extrovertidos. Los manileños pobres son pícaros, pero afables. Una vez olvidé la cartera en un taxi en Manila. A los pocos minutos recibí una llamada desde un hotel, tenían mi cartera y habían encontrado mi número en una tarjeta de visita. El taxista vino a recogerme. Me contó que había dejado la cartera en la recepción del hotel para que estuviera segura. Llevaba 2.000 pesos en la cartera, cuatro veces lo que él puede ganar en un largo día al volante. Le di 1.000 pesos (unos 15 euros) de propina por una carrera de 50.

Malas experiencias con taxistas ocurren en todos los lugares. En Filipinas, en todos los lugares públicos y muchos privados miran de forma rutinaria en la guantera para ver si llevan algún arma. Una vez le pregunté a uno. No, yo lo que tengo es una catana, me devolvió en tono jocoso.

Recuerdo muy bien, por reciente, un altercado que tuve con un taxista tailandés. Nos subimos una amiga y yo. Mi amiga se dio cuenta de que el coche tomaba una dirección más larga y se lo dijo. El otro comenzó a parlotear en tailandés. Al rato, me di cuenta de que el taxista seguía con la perorata.

-Está enfadado. Dice que él sabe muy bien el camino- explicó mi amiga.

Ya era demasiado. No sólo daba un rodeo sino que además lo hacía de malos modos. Le pedí una y dos veces que parase el vehículo. Al final se lo pedí con el "fucking" de rigor e internacionalmente homologado. El tipo dio un frenazo, salió del coche y se puso en posición de pelea. Por unos minutos nos miramos. Yo no sabía qué hacer, la verdad; tampoco iba a pelearme por un mal viaje en el taxi. Al final, intercedió mi amiga y le pagamos parte del trayecto.

El taxista se ofendió sobremanera no porque no quisiésemos continuar en el taxi sino porque había quedado en "evidencia". Los tailandeses son conocidos por su fácil sonrisa, pero ésta se torna en furia si alguien les recrimina algo directamente. Las quejas hay que dirigirlas con mano suave y diplomacia. He visto pocas peleas de tailandeses -España o UK es mucho más violenta en este sentido-, pero dicen que son temibles cuando cruzan la delgada línea y olvidan las buenas maneras.

Tailandia es el país de las sonrisas, pero también tienen un resorte de agresividad muy sensible. Hay que actuar con mano izquierda, si un tailandés siente que ha quedado en evidencia, no atenderá a razones y adoptará una postura de confrontación total.

Por suerte, la mayoría de los taxistas en Bangkok son muy honestos, aunque hablan poco inglés. En una ocasión, uno llegó a devolverme el móvil. Me libré esa vez de comprar mi enésimo teléfono.

Dictadores bíblicos

2009-08-29T11:55:00.002+07:00

"Entonces la serpiente dijo a la mujer: '¡No, no moriréis! Antes bien, Dios sabe que en el momento en que comáis se abrirán vuestros ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal'". Génesis (cap.3 ver.4)

Siempre he oído hablar de personas endiosadas, que se creen en posesión de la verdad. En el caso de responsables empresarios y dirigentes políticos, esta prepotencia intelectual puede salirnos muy cara. "Vende estas acciones", "recortemos los costes laborales" o "declaremos la guerra a aquél país". Éstas decisiones pueden condicionar que miles de personas pasen hambre o no, vivan o mueran. Me intrigan los resortes que se accionan en la mente de estas personas, que se erigen en "conocedores del bien y del mal". Yo lo más parecido que he experimentado es tener a un superior -por categoría o circunstancias- que impone su criterio sobre mi trabajo. No ya sobre cuestiones objetivas o directrices, sino sobre detalles contingentes y, por tanto, maleables como un caleidoscopio. Se impone como el dictamen cuestionable de un juez que hay que acatar pero no compartir. El que impone suele invocar principios universales y abstractos ("es lo que el público quiere") o simplemente te arrasa como las hordas de Atila. Por supuesto, ésta no es la norma, pero cuando ocurre no puedo evitar pensar en manzanas. ¿Qué es si no la manzana de Adán y Eva? La soberbia. Soberbias manzanas. Otras veces apelan a tu sentido común para que aceptes la derrota y tengas la grandeza de aceptar otro criterio sobre el tuyo. Pregunto como Sócrates (y retórico): ¿Harías tú lo mismo?. Un amigo me contestó una vez: "¡Cómo! A los dictadores no les gusta que le manden.

"Si la gente tiene otra opinión, les conmino a que deliberen hasta que se alcance un consenso. No difieras sólo por el afán de discutir incluso cuando está probado que te equivocas. Aquí no toleramos semejante actitud". (General Suharto, dictador de Indonesia 1966-1998)

Móvil al volante

2009-08-20T17:39:00.001+07:00

En una ocasión, una señora al volante quiso evitar una multa dolosa o el pago de un soborno al policía de turno. Sabía que a la entrada del peaje de una autopista cercana a Bangkok, los agentes habían trucado el radar para ganar un dinero extra a cuenta de los conductores. La señora, al entrar en la zona de peaje, tomó una foto del cuentakilómetros con su teléfono móvil.

Al parar el coche para abonar la tarifa de la autopista, un policía le informó de que había cometido una infracción, al exceder el límite de velocidad en el área. Le conminó a acompañarlos a comisaría para arreglar el farragoso papeleo y pagar la multa o arreglarlo "in situ" por 500 bat (10 euros).

La buena conductora dijo que prefería el proceso legal, pero que el agente debía apuntar bien claro su nombre y número de placa. A continuación, le mostró la fotografía en el móvil. Los agentes descubrieron en ese momento que el radar tenía un fallo de funcionamiento.

La propia protagonista, al escribir esto en un medio de internet, meditó: "Lo que me tiene perpleja hasta hoy es: No debería haber sido multada por utilizar el móvil cuando conducía?". Moraleja. Si conduces, no utilices el móvil..., a no ser que haya policías corruptos en los alrededores.

Fallece la abuela de Fernando Alonso

2009-08-20T17:38:00.001+07:00

Envío más sentido pésame al bicampeón de Fórmula 1 Fernando Alonso por la muerte de su abuela. Debe haber sido un tristísimo duelo para él, que le dedicó su primera victoria en los circuitos internacionales. Sin embargo, tengo que decir que pensé en que se trataba de una broma propia del Día de los Inocentes cuando leí en la prensa:

"Fallece la abuela de Fernando Alonso"

No veo del todo mal que se de la noticia, hoy día no hay problema de espacio en Internet. Lo que me llamó la atención es verla entre las noticias más visitadas. Entiendo que nadie se interese por conflictos anquilosados como el del sur de Tailandia y Filipinas, donde mueren personas casi a diario. Incluso a mí, que vivo aquí, me causan somnolencia al cabo de un tiempo. Pero me sigue chocando que la muerte de la yaya de Alonso interese más al público que los miles de acontecimientos ocurridos en tantas partes del mundo.

Estudiantes como diablos

2009-08-12T18:09:00.005+07:00

Durante mi etapa en el instituto, mis amigos y yo llegábamos a comportarnos de una manera diabólica. Rompíamos cristales, hacíamos "fallas" (nos ausentábamos de las aulas), bebíamos vino malo antes de entrar en clase e incluso alguna vez volaron mesas y sillas por la ventana. Nuestros profesores nos reprendían con más o menos severidad cuando nos cazaban "in fraganti", pero nunca se les pasó por la cabeza acusarnos de estar poseídos por espíritus maléficos. En Filipinas, la cosa es diferente. En un pueblo de la isla de Luzón, los maestros de un instituto llamaron a un sacerdote para exorcisar a 93 alumnos perturbados por obra de demonios.

Uno de los periódicos de más tirada de la nación, el Manila Bulletin, abría así la noticia: "Al menos 93 estudiantes en un instituto de Bontoc han sido poseídos por espíritus malignos, según fuentes del centro". Los docentes aseguran que los diablillos comenzaron a molestar a algunos de sus pupilos. A los pocos días, los menores comenzaron a chillar en masa y ha hacer gansadas por las clases. Fueron hospitalizados, pero al parecer los médicos no encontraron causa o enfermedad que exlicara su excéntrico comportamiento. Entonces, decidieron llevarlos a una iglesia para que fueran bendecidos. El exorcismo surtió efecto y los alumnos volvieron a sus cabales (unos más que otros).

Sin embargo, los espíritus volvieron a las andadas y volvieron a atormentar a otros estudiantes. Los profesores se saltaron esta vez las formalidades del hospital y acudieron directamene a la sacristía. También decidieron suspender las clases por si las moscas. Los mayores aseguran que el instituto está construido sobre un cementerio y que el ruido de los pupilos debe haber molestado a las almas que allí reposan. Buscando en Internet me encontré con un ritual un tanto grotesco realizado antaño (desconozco que sigue practicándose hoy día) con los familiares fallecidos. Nada más morir, los sentaban en una silla durante diez u once días para espantar a los malos espíritus. Luego eran enterrados en cuevas. Con estos ancestros, no me extraña los extravagantes comportamientos de los pupilos:

Boxeo tailandés: los niños luchadores

2009-07-04T21:01:00.010+07:00

Niños de hasta ocho años se enfrentan a daños irreversibles en el cerebro por participar en violentos combates de muay thai o boxeo tailandés, convertido en un lucrativo negocio para los sindicatos de apuestas ilegales en Tailandia.
"Según datos del Ministerio de Asuntos Sociales, hay unos 10.000 niños, y también niñas, que participan en peleas profesionales de muay thai", explicó el pediatra Adisak Pliponkarnpim, director del Centro de Investigación para la Prevención y la Seguridad de los Menores de Tailandia.
Pliponkarnpim señaló que, aunque el boxeo permite unos ingresos de unos dos euros por combate para las familias humildes de los menores, la causa principal de esta práctica se encuentra en el negocio ilegal de apuestas, que mueve ingentes cantidades de dinero.
"En el centro hemos iniciado un proyecto para estudiar los efectos que tienen en los niños los golpes en la cabeza. Tememos que en el futuro puedan sufrir daños irreversibles como parkinson, alzheimer y disfunciones en los oídos y la vista", lamentó el doctor.
Algunos luchadores menores desarrollan prematuramente el "síndrome del puñetazo borracho", que les impide hablar de una forma fluida y clara.
El pasado jueves, un grupo de investigación del Centro de Menores se desplazó a la ciudad de Pattaya, situada a unos 150 kilómetros al sur de Bangkok, para presenciar un combate organizado por Fairtex, una conocida empresa dedicada a la promoción del boxeo tailandés.
En el programa estaban incluidos los combates de seis niños y dos niñas de entre 10 y 15 años con un peso que oscilaba entre los 23 y los 28 kilogramos y medio.
Khundach Sitkhuhnui tiene sólo 12 años, pero ya acumula una carrera de cinco años como profesional de muay thai.
"Vamos a ganar, mi hijo es un verdadero campeón", dijo su orgulloso padre, mientras levanta los delgados brazos del pequeño, quien mira serio e impasible a los turistas que le fotos.
Una vez en el cuadrilátero, el tímido muchacho se convierte en un luchador temerario y encadena sin cesar puñetazos en el rostro y severas patadas en las costillas del adversario.
Tras tres asaltos frenéticos, Sitkhuhnui gana el combate por puntos para la alegría de sus entrenadores y familiares, que no habían dejado de jalear en todo momento.
Su beneficio, unos dos euros, es insignificante comparado por las apuestas realizadas de forma abierta por la mayoría del público tailandés.
Un grupo de turistas, algunos de ellos luchadores de muay thai, sonríen ante la furia de los niños luchadores.
Otros parecen incómodos ante el espectáculo, sobre todo en el momento en que los jueces tienen que llevarse en volandas a unas de las niñas luchadoras porque ha caído desfallecida en el combate.
El muay thai o boxeo tailandés es conocido también como "el arte de las ocho extremidades", ya que se utilizan los puños, las rodillas, los codos y las piernas como armas.
Su origen se encuentra en las continuas guerras que mantuvo Tailandia con los reinos vecinos de Camboya y Birmania durante el siglo XII, en las que los soldados perfeccionaron el manejo de las lanzas y las espadas, así como el empleo del cuerpo como un arma letal.
"No se trata de prohibir el muay thai, ya que forma parte de la cultura tailandesa, sino de impedir que los menores de 18 años participen en los combates, tal como está regulado en la mayoría de los países occidentales", apostilló el doctor Pliponkarnpim.
La legislación tailandesa prohíbe a los menores de edad realizar trabajos peligrosos, lo que incluye los combates de muay thai, pero la normativa se incumple sistemáticamente con el consentimiento de las autoridades.
"Las leyes no sirven de nada si no convencemos a la sociedad de que los niños no deben participar en los combates", afirmó Pliponkarnpim, quien subrayó que "la pobreza no es una excusa, ya que en Tailandia nadie pasa hambre".
Los combates infantiles de muay thai se remontan a unos 40 años, por lo que no forman parte de la tradición tailandesa.

Espadas fálicas y máscaras para recibir a Buda

2009-07-04T20:28:00.007+07:00

Los espíritus han salido a recibir a Buda. Disfrazados con máscaras pintorescas y espadas fálicas, los vecinos de la ciudad tailandesa de Dan Sai han celebrado el Phi Ta Khon, festival que aúna elementos del animismo y el budismo.
Las calles de esta localidad, situada en el extremo noroeste del país, suelen estar vacías, pero el pasado fin de semana una turba de tailandeses y algunos turistas se concentraron en este remoto lugar para participar en una orgía de color, baile y música.

Espíritu blande su espada-pene

"Durante la festividad del Phi Ta Khon celebramos la visita a su pueblo natal del príncipe Vessandara, la última reencarnación de Buda antes de alcanzar el Nirvana, al que fueron a recibir los espíritus y las tribus del bosque", explicó Tawor Chouboonmee, el padrino de los rituales.
Se desconoce el significado preciso de "Phi Ta Khon", aunque algunos apuntan que podría traducirse como "los fantasmas que siguen al hombre".
Al son de música tradicional, los espíritus o phi ta khon menores bailan en una procesión encabezada por los phi ta khon mayores, dos gigantes cabezudos pertrechados con exagerados órganos sexuales.
Uno de los pasatiempos favoritos del gigante macho es poner eréctil su pene y embestir a las mujeres y muchachas distraídas, para el regocijo de la muchedumbre.
Incluso los menores disfrutan ante los bailes de los espíritus, con amplias sonrisas de diablo dibujadas en las máscaras y campanas de becerro que tintinean al bailar.

Máscara de espiritu simio o "king kong"

"Las espadas fálicas y los penes que esgrimen los phi ta kon menores simbolizan la fertilidad y también dan un toque de humor a esta celebración", explicó Chouboonmee, quien lleva 23 años como maestro de ceremonias.
Las máscaras de los espíritus menores son fabricadas con cestos de bambú y madera de cocotero.
La fealdad se vuelve grotesca en las máscaras de los espíritus simiescos, conocidos como "king kong", en los que se exageran largos cabellos de estopa y grandes colmillos deformados.
Dos ciudadanos británicos se han unido al grupo de los "taung baung", que representan a las tribus del bosque que también fueron a recibir a Buda.

Máscara de espiritu simio o "king kong"

"Íbamos por la calle cuando nos invitaron a unirnos, nos quitamos las camisetas y nos pintamos con pintura negra", relató Alistair, un estadounidense de 25 años, mientras rechaza amablemente un trago de licor de arroz.
La comida, la cerveza y el licor de arroz son abundantes durante las celebraciones, aunque la mayoría de los locales aguantan el tipo sin llegar a embriagarse.
La festividad del Phi Ta Khon conserva sus raíces paganas, según las cuales los aldeanos adoran a los espíritus en el sexto mes lunar y piden la llegada de la lluvia propicia para los cultivos.
En la madrugada del primer día, un sacerdote o chamán reza acompañado por músicos a la orilla del río para invocar a Phra Upakhut, un espíritu del agua protector de la aldea.
Según la leyenda, Phra Upakhut era un monje que tras muchos años de meditación adquirió el don de la eternidad y decidió convertirse en una piedra de mármol para vivir solitaria y plácidamente en el fondo del río.
Tras varios actos en honor del padrino y de desfiles, al tercer día los locales escucharon los trece sermones que relatan las diferentes vidas de Buda antes de alcanzar el Nirvana.

Monjes budistas desfilan ante tótem con espíritus tallados

"Vivo fuera de Dan Sai por mi trabajo, pero todos los años vuelvo para celebrar el Phi Ta Khon, creo que es muy importante para mantener los lazos con mis vecinos y quiero que mi hija también siga la tradición", afirmó Vissano Netphong, de 26 años.
Antiguamente, solían tirar las máscaras al río al finalizar el festival para conjurar la mala suerte, pero esta práctica cayó en desuso cuando un avispado aldeano comprobó que podía sacar algún dinero con su venta.

Triste cumpleaños para la dama de Ragún

2009-06-19T20:12:00.003+07:00

Hoy Aung San Suu Kyi cumplió 64 años. En los últimas dos décadas, esta mujer de aspecto frágil pero de carácter decidido ha liderado la oposición democrática en Birmania y cuenta en su vitrina (bueno, no sé si lo tiene allí o si ni siquiera lo posee físicamente) con un flamante Premio Nobel de la Paz. Pero no es libre. Ha pasado 14 años bajo arresto domiciliario por pedir reformas a la Junta Militar que gobierna su país desde 1962.

Aunque con poca convicción, me he unido a una campaña en Facebook para pedir la liberación de Suu Kyi, quien ahora se encuentra inmersa en un kafkiano proceso por un delito de subversión. Las autoridades birmanas la acusan de violar presuntamente la orden de arresto domiciliario cuando el pasado mayo permitió a un ciudadano estadounidense pasar dos días en su residencia. ¡Qué casualidad que este proceso ocurra sólo unos días cuando expiraba la orden de detención en su vivienda!

Brad Pitt, Robert de Niro, Charles Bronson (éste no, pero me gustaría), Steven Spielberg y el mismísimo primer ministro británico se han unido a esta campaña en Facebook. Es curioso. Si la mayoría de los seres humanos solemos apoyar estas causas justas, ¿por qué en cambio hay tanta iniquidad en el mundo? Yo le cogí cariño a Suu Kyi después de leer su biografía. Me gustó porque exhibía sus virtudes y algunos, no muchos, de sus defectos. Se me apareció como una mujer decidida, que ha sabido estar a la altura de la historia.

Hija del héroe nacional Aung San, la Nobel de la Paz pasó varios años en el extranjero antes de terminar en la Universidad de Oxford. Allí se casó con un farang (extranjero) llamado Michael Aris, con quien tuvo dos hijos en 1973 y 1977. Estos pobres muchahos, ya no tan jóvenes, no han visto a su madre en años y tampoco se les puede considerar unos privilegiados.

En 1988, Suu Kyi volvió a Birmania para cuidar a su madre. Este año se produjo la sangrienta represión de las primeras manifestacionea a favor de la democratización del país en dos décadas. Desde entonces, el destino de Suu Kyi ha estado ligado a este movimiento.

La Junta Militar la puso bajo arresto domiciliario, pero ello no fue suficiente para que su partido, la Liga Nacional para la Democracia (LND), ganara las elecciones de 1990 por una mayoría del 82 por ciento de los votos, un resultado que los militares jamás aceptaron. Desde entonces, ha pasado casi todo su tiempo confinada en su vivienda, sin teléfono ni otros medios de comunicación con el exterior; con la sola compañía de dos señoras mayores.

Sin embargo, la dama, como la llaman los birmanos para evitar las represalias del régimen, sigue liderando las esperanzas de miles de sus compatriotas.

"Por favor, utilizad vuestra libertad para promover la nuestra", dijo Suu Kyi en un discurso. Sí, ¿pero cómo?

En mi opinión, la pieza más díscola en este puzzle es el problema étnico. Algunas guerrillas, como los wa, están estrechamente ligados al narcotráfico y otras, como los karen, llevan combatiendo al Ejercito birmano desde 1948. La reconciliación que anhela Suu Kyi no parece que vaya a ser plato fácil, incluso si algún día los generales hacen mutis por el foro.

Esto último no es tan peregrino, aunque no creo que ocurra porque China deje de repaldar al régimen a cambio de sus recursos de gas y piedras preciosas ni porque los birmanos lo consigan mediante un alzamiento popular. Mas bien serán los propios generales, lunáticos obsesionados por la astrología y la magia esotérica, los que terminarán jodiendo el invento.

Dicen que el jefe de la Junta Militar, el general Than Shwe, está acongojado por el derrumbe de un templo budista. Mal presagio (o bueno).

De visita en la prisión de Bangkok

2009-06-18T21:56:00.004+07:00

El fotoperiodista Kevin Carter se suicidó en 1994, un año después de ganar el premio Pulitzer de fotografía por la conocida imagen de la niña sudanesa postrada unos metros delante de un buitre. Carter tuvo la muerte dulce, la producida por dióxido de carbono. Uno se va quedando dormido y el gas termina ahogándolo. En la nota de despedida, el fotógrafo decía que le acosaban las deudas y que veía imágenes de niños hambrientos y cadáveres.

Aparte de los escrúpulos morales ante la intencionalidad de la famosa fotografía, su muerte abrió el debate sobre la responsabilidad del periodista. ¿Debemos ser meros observadores de los hechos que presenciamos o debemos intervenir para cambiarlos, en caso de que se trate de injusticias?

El pasado lunes acompañé a un grupo de voluntarias a la prisión Klong Prem de Bangkok, donde semanalmente realizan visitas a varios reclusos peruanos y colombianos. El grupo estaba compuesto por tres francesas y una portuguesa, esposas de expatriados en Tailandia, y una peruana residente en Suiza que se encuentra en Bangkok para recibir un tratamiento médico. Todas hablan español.

Resultó sorprendentemente fácil entrar en la cárcel y visitar a los presos. Sólo tienes que entregar una fotocopia de tu pasaporte y apuntar el nombre del recluso que quieres visitar. Las cárceles tailandesas están superpobladas, con más de 60 reclusos en celdas de 30 metros cuadrados. El régimen alimentario se limita a un poco de arroz y sopa de pescado. La asistencia médica es nimia. Si no recibes ayuda exterior, la vida carcelaria es casi un suicidio.

La mayor parte de los colombianos está presa por delitos de robo, con penas que oscilan entre los tres y los cinco años; mientras que casi todos los peruanos, incluidas cuatro mujeres, son mulas utilizados por los narcotraficantes para transportar cocaína. Ninguno de ellos recibe apenas visitas ni ayuda del exterior. Los peruanos condenados por droga están más desamparados; los que roban suelen tener la complicidad de las bandas, su respaldo tras las torres vigía y en la vida criminal.

Su alegría es manifiesta cuando ven al grupo de voluntarias, son sus ángeles custodios. Les compran comida y otros artículos de primera necesidad. Pero lo más importante es que pueden conversar con ellas, les cuentan sus muchas penas y pocas alegrías. Han llegado a trabar una relación especial a través de confidencias. Anne, quien comenzó estas visitas a la cárcel hace dos años, llegó a compartir una hora con uno de ellos en una habitación a solas.

Juan Carlos, un preso colombiano, le ha contado un sinfín de anécdotas de la cárcel. Como el "Día de las Reinas", en el que los funcionarios permiten la entrada de los transexuales en la sección de hombres para que puedan mantener relaciones sexuales a cambio de dinero.

Yo estuve conversando con Elisabeth, una mujer peruana condenada a 12 años por intentar introducir en Tailandia un kilogramo de cocaína que transportaba en su estómago. Me dijo que no necesitaba nada sino saber que sus hijos están bien en Perú. Un cristal nos separaba a los visitantes de los presos. Su voz apenas se escuchaba a través de la rendija, la mayor parte del tiempo ahogada por la cacofonía que creaban las otras conversaciones en la alargada sala. "No necesito nada", me dijo.

Carlos Jesús, otro peruano, me pareció simpático, pero recelo de su astucia. Me aseguraba que fue víctima de una trampa. Que le metieron la droga en la maleta. "Hermano, ayúdame a escribirle una carta al rey para que me rebaje la pena. Que me han caído 14 años por declararme inocente. ¿Lo puedes creer? Si me hubiera declarado culpable me hubiera caído la mitad de años". Le prometí que le enviaría un libro de Vargas Llosa. "La fiesta del Chivo", creo que le gustará.

Finalmente, visité a Sydney, un peruano condenado por tráfico de drogas. Se encuentra en el hospital porque padece un cáncer de huesos. "No tengo los diez dólares que cuesta el tratamiento. Son diez dólares por semana". Me contó que andaba sin camiseta. La que llevaba se la habían prestado para aparecer decente en la entrevista. En la tienda de la prisión, le compré tres camisetas, unas chanclas y un postre elaborado con arroz y mango.

¿Acabó esta historia para mi cuando publiqué la historia? Casi. Todavía tengo que enviarles los libros que prometí. Pronto no serán más que otra de mis notas guardadas en mi ordenador bajo el nombre de "prisioneros latinos en Bangkok".

Los amos del mundo

2009-06-16T21:00:00.003+07:00

Artículo premonitorio del escritor y periodista cartagenero Arturo Pérez-Reverte, publicado en "El Semanal" el 15 de noviembre de 1998, y que ahora, diez años después, se revela como una auténtica profecía.

Usted no lo sabe, pero depende de ellos. Usted no los conoce ni se los cruzará en su vida, pero esos hijos de la gran puta tienen en las manos, en la agenda electrónica, en la tecla intro del computador, su futuro y el de sus hijos. Usted no sabe qué cara tienen, pero son ellos quienes lo van a mandar al paro en nombre de un tres punto siete, o de un índice de probabilidad del cero coma cero cuatro.

Usted no tiene nada que ver con esos fulanos porque es empleado de una ferretería o cajera de Pryca, y ellos estudiaron en Harvard e hicieron un máster en Tokio -o al revés-, van por las mañanas a la Bolsa de Madrid o a la de Wall Street, y dicen en inglés cosas como long-term capital management, y hablan de fondos de alto riesgo, de acuerdos multilaterales de inversión y de neoliberalismo económico salvaje, como quien comenta el partido del domingo.

Usted no los conoce ni en pintura, pero esos conductores suicidas que circulan a doscientos por hora en un furgón cargado de dinero van a atropellarlo el día menos pensado, y ni siquiera le quedará a usted el consuelo de ir en la silla de ruedas con una recortada a volarles los huevos, porque no tienen rostro público, pese a ser reputados analistas, tiburones de las finanzas, prestigiosos expertos en el dinero de otros. Tan expertos que siempre terminan por hacerlo suyo; porque siempre ganan ellos, cuando ganan, y nunca pierden ellos, cuando pierden.

No crean riqueza, sino que especulan. Lanzan al mundo combinaciones fastuosas de economía financiera que nada tiene que ver con la economía productiva. Alzan castillos de naipes y los garantizan con espejismos y con humo, y los poderosos de la tierra pierden el culo por darles coba y subirse al carro.

Esto no puede fallar, dicen. Aquí nadie va a perder; el riesgo es mínimo. Los avalan premios Nóbel de Economía, periodistas financieros de prestigio, grupos internacionales con siglas de reconocida solvencia. Y entonces el presidente del banco transeuropeo tal, y el presidente de la unión de bancos helvéticos, y el capitoste del banco latinoamericano, y el consorcio euroasiático y la madre que los parió a todos, se embarcan con alegría en la aventura, meten viruta por un tubo, y luego se sientan a esperar ese pelotazo que los va a forrar aún más a todos ellos y a sus representados.

Y en cuanto sale bien la primera operación ya están arriesgando más en la segunda, que el chollo es el chollo, e intereses de un tropecientos por ciento no se encuentran todos los días.

Y aunque ese espejismo especulador nada tiene que ver con la economía real, con la vida de cada día de la gente en la calle, todo es euforia, y palmaditas en la espalda, y hasta entidades bancarias oficiales comprometen sus reservas de divisas. Y esto, señores, es Jauja.

Y de pronto resulta que no. De pronto resulta que el invento tenía sus fallos, y que lo de alto riesgo no era una frase sino exactamente eso: alto riesgo de verdad. Y entonces todo el tinglado se va a tomar por el saco. Y esos fondos especiales, peligrosos, que cada vez tienen más peso en la economía mundial, muestran su lado negro. Y entonces -¡oh, prodigio!- mientras que los beneficios eran para los tiburones que controlaban el cotarro y para los que especulaban con dinero de otros, resulta que las pérdidas, no.

Las pérdidas, el mordisco financiero, el pago de los errores de esos pijolandios que juegan con la economía internacional como si jugaran al Monopoly, recaen directamente sobre las espaldas de todos nosotros. Entonces resulta que mientras el beneficio era privado, los errores son colectivos y las pérdidas hay que socializarlas, acudiendo con medidas de emergencia y con fondos de salvación para evitar efectos dominó y chichis de la Bernarda.

Y esa solidaridad, imprescindible para salvar la estabilidad mundial, la pagan con su pellejo, con sus ahorros, y a veces con sus puestos de trabajo, Mariano Pérez Sánchez, de profesión empleado de comercio, y los millones de infelices Marianos que a lo largo y ancho del mundo se levantan cada día a las seis de la mañana para ganarse la vida.

Eso es lo que viene, me temo. Nadie perdonará un duro de la deuda externa de países pobres, pero nunca faltarán fondos para tapar agujeros de especuladores y canallas que juegan a la ruleta rusa en cabeza ajena.

Así que podemos ir amarrándonos los machos. Ése es el panorama que los amos de la economía mundial nos deparan, con el cuento de tanto neoliberalismo económico y tanta mierda, de tanta especulación y de tanta poca vergüenza.

Entre mochileros, espías y refugiados

2009-06-12T12:13:00.005+07:00

Mae Sot es una encrucijada en la que se cruzan mochileros, espías, traficantes, refugiados e inmigrantes ilegales. Esta ciudad tailandesa de unos 120.000 habitantes se encuentra en la frontera con Birmania, rodeada de húmedas selvas y suaves colinas.
"Mae Sot tiene algo especial. No hay monumentos que visitar y el bosque tropical no es más espectacular que en otros sitios, pero desprende una energía difícil de explicar", me dijo en confidencia Hilary, una canadiense en sus sesenta en quien todavía se vislumbra el murmullo de una belleza cristalina y salvaje como un fiordo helado.
La ciudad, o el pueblo mejor dicho, tiene coquetas cafeterías donde los cooperantes de las ONG y los profesores de inglés se reúnen para hablar, beber o escribir en sus diarios. Solidarios con los inmigrantes y refugiados birmanos. Aventureros con portátiles o vagabundos con Visa Oro.
Los mochileros utilizan Mae Sot para pasar la frontera birmana, en cuyo flanco sólo pueden permanecer un día, y obtener 15 días más de visado. También es destino de miles de refugiados que huyen de la represión y los conflictos armados en su Birmania natal.
Se trata del caldo de cultivo perfecto para un espía. En el albergue, todos sospechábamos en broma que Tom, un profesor voluntario de inglés, pertenecía a la CIA. Tom lleva gafas de intelectual y es enjuto y robusto como una espiga de trigo. Es agradable y parece inofensivo. Así deberían ser los espías; no atractivos y elegantes James Bond.
Birmania envía muchos espías a Mae Sot. Curiosamente, los generales birmanos son ahora aliados de los norcoreanos. Supongo que a los regímenes totalitarios siempre se les ha dado bien las conspiraciones y las aventuras de espías. Infamias románticas. Aunque Occidente también tiene varias en su colección.
Uno piensa que sonreir y sufrir son antagónicos, pero en Mae Sot he descubierto que no es así. Los que más ejercitan uno y padecen el otro son los refugiados y los inmigrantes sin papeles, que en el fondo también son refugiados humanitarios. De mi visita al poblado de inmigrantes birmanos en el vertedero y en el campo de refugiados recuerdo las sonrias. Las sonoras risas de niños y adultos. El gozo de ver a dos blancos grabando sus quehaceres diarios.
Nada diferencia a los niños que juegan entre los desperdicios y los vahos infectos del basurero de los que saltan en los columpios de un parque de atracciones. Sin embargo, sentí escrúpulos al acariciar a un pequeño de unos siete años que reía de oreja a oreja al verse en la pantalla cámara digital. Su cabello raspaba como la estopa y desprendía un olor a plátano podrido.
No había juguetes en el campo de refugiados. Ni siquiera una pelota de plástico. Pero los niños reían y reían mientras nos cortejaban por los estrechos caminos embarrados que serpentean entre las chozas del campo. "Thank you, thank you", se despedía una pequeña de modales suaves. Parecía una pequeña amazona con el vestidito rojo y sus ojos profundos como la jungla.

Fotos Mae Sot (Tailandia)

2009-06-12T10:07:00.007+07:00

Niños en campo de refugiados de Mae La

Calle de Mae Sot

Niños birmanos en vertedero de Mae Sot

Vista del vertedero

Birmanos descansan después de escarbar en basura

Familia birmana en ONG Yaung Chii Oo

Birmanos ilegales

2009-06-11T22:36:00.005+07:00

Hace muchos años, en mi Lucena natal (España) escuchaba de lejos eso de que los empresarios contrataban a los trabajadores sin contrato. Nadie tenía que convencerme de que era algo injusto. Pero me parecía injusto de una forma universal, casi abstracta. Como me oponía a que los negritos del África pasaran hambre. Luego crecí, fui a la Universidad, trabajé unos años y me vine para Asia. Ha tenido que ser en Tailandia donde he visto con mis propios ojos la situación de unos trabajadores inmigrantes explotados por empresarios sin escrúpulos.
El cierre de fábricas a causa de la crisis económica ha empeorado la difícil vida de estos birmanos, cuyas familias malviven hacinados junto con sus familias. Aquí no saben nada de indemnización o desempleo. Están desamparados.
Mi colega Dani y yo nos colamos en una fábrica de Mae Sot, en la frontera con Birmania. Los trabajadores nos permitían con sonrisas grabar los cubículos en los que vivían dentro de una nave con tejado de uralita. En lugar de ocultar a sus niños, los animaban a posar ante las cámara. Les hacía gracia.
Dani se asustó cuando vio a una tailandesa vestida con una camiseta amarilla, color de la monarquía, que debía ser la gerente o una responsable de la fábrica. Era domingo y los jefes no estaban. Al principio hicimos amago de marcharnos, pero hicimos acopio de nuestro coraje y fuimos a hablar con ella. Mi amigo intentó explicarque que queríamos realizar un reportaje sobre la crisis económica, pero ella no entendió una palabra. Al principio sospechó de nuestras intenciones y nos preguntó si pertenecíamos a alguna ONG. Después se relajó y nos contó -medio en inglés y medio en tailandés- que sufría jaquecas por el exceso de trabajo. No me cayó mal la explotadora. ¿O ella también era explotada?
La mayoría de los trabajadores de aquella empresa no tienen permiso de trabajo. Pero en la ONG birmana nos dicen que los "inmigrantes nunca son ilegales". Las personas no pueden ser ilegales, tienen dignidad. Aunque se vulneren sus derechos. Aquí resumo su situación en Mae Sot, en particular, y en Tailandia, en general:

Solamente en los últimos dos meses, ocho empresas han cerrado en la ciudad de Mae Sot, dejando sin empleo a mas de un millar de birmanos, quienes cobran menos de dos dólares diarios por jornadas que se pueden alargarse hasta 11 o 12 horas. Lo pierden todo. No hay compensación para los "sin papeles". En el trabajo, sufren accidentes al manipular máquinas peligrosas sin supervisión. Las mujeres llegan a desfallecer exhaustas por largas jornadas de trabajo en ambientes asfixiantes y con poca iluminación. Para más inri, la Policía se lleva casi un diez por ciento de sus salarios en sobornos. Y si se atreven a denunciar, sufren palizas o incluso son asesinados. En las granjas, sus cadáveres son enterrados en lugares de difícil acceso. Crímenes que quedan impunes.Según un dicho en Mae Sot, para hacer desaparecer a un inmigrante birmanos sólo hacen falta dos cosas: "unos cuantos neumáticos y cinco litros de gasolina". Una ONG local, Yaung Chii Oo, asegura que estas empresas fabrican artículos de ropa para Adidas y Nike, entre otras marcas.

La ciudad india de Le Corbusier

2009-05-28T12:38:00.002+07:00

Mientras que en la mayoría de las ciudades indias reina el caos, Chandigarh es un remanso de armonía y equilibrio. La ciudad se asienta en las faldas de la cordillera del Himalaya, en el norte de India. En 1951, el primer ministro indio, Jawaharlal Nehru, encargó al visionario arquitecto suizo Le Corbusier el diseño de la nueva capital de Punjab, divido tras la partición de Pakistán. El tráfico transcurre fluido por esta ciudad, que se ha convertido en la residencia de adineradas familias indias, en su mayoría de religión sij.
Abajo adjunto un vídeo de youtube. Atentos a las poses de un joven sin identificar.

Apología de las sandalias

2009-05-28T12:13:00.006+07:00

"Te van a mirar por encima del hombro si vas con sandalias", me advirtió Vithaya. Me previno de que un calzado adecuado era indispensable para ganarte el respeto de los indios. Lo mismo ocurre en Tailandia y en Malasia y, probablemente, en todo el sur y sureste de Asia. El clima tropical de estas zonas convierten a las sandalias en el calzado más apropiado para combatir el calor. Sin embargo, en reuniones, no necesariamente formales, son inapropiadas. Sólo los monjes y las mujeres pueden permitirse este lujo.
Tras visitar Amritsar, Vithaya me propuso viajar a otra ciudad de del norteño estado de Punjab. Nos recogió un coche. La verdad es que no sabía de dónde había salido. A unos 30 kilómetros, paramos en Jalandhar, una pequeña ciudad limpia y ordenada de escaso interés cultural o turístico. Para mi sorpresa, el motivo era la visita de una familia. La esposa, a la que mi amigo no había visto en su vida, era amiga de su mujer.
Yo no noté nada. Pero al parecer se incomodaron por mis sandalias de cuero, que a mi me parecen muy decentes y cómodas. Mucho más elegantes que los zapatos horteras con calcetines blancos que vi en muchos indios. Supongo que muchos no pueden abstraerse de las normas de etiqueta por muy absurdas que sean. Como, por ejemplo, vestir traje en un país tropical donde uno empieza a sudar antes de salir de la ducha.
La despedida de la familia de Jalandhar, donde gasté un día de los cuatro que pasé en India, fue un tanto traumática. Vithaya luchó denodadamente para rechazar los regalos que le ofrecían con las mejor de sus sonrisas. El problema es el sobrepeso. Al final tuvimos que cargar con tres juegos de sábanas, una bolsa llena de dulces y dos enormes cajas repletas de vajillas. Para más inri, el papel destintaba y me dejó verdes los antebrazos. ¡Y cómo pesaban!
Al día siguiente, ya de vuelta en Delhi, llegaron los familiares de Vithaya desde Bangkok. Al día siguiente se celebraba la boda entre su prima, una tailandesa de origen sij, y un indio hindú. La pareja lleva media vida viviendo en el Reino Unido, así que tampoco es que tengan profundas raíces asiáticas.
Para sorpresa mía, dos de ellos llevaban no sandalias sino chanclas cutres. También aparecieron el padre y el hermano del novio con pantalones cortos y sandalias. Al menos, ninguno llevaba calcetines. Le pregunté a Vithaya, pero desvió el tema.
Aquel día visitamos los cuatro templos sij más importantes en la capital india. En los trayectos teníamos que apretujarnos en el coche la abuela, la tía, los dos hermanos, el primo y un sobrino. Al principio no conversaban mucho conmigo, pero luego se fueron abriendo e incluso hacíamos bromas.
Hijos y nietos de inmigrantes indios en Tailandia, la familia de Vithaya mira con ojos de turista a su país de origen. Se sienten plenamente tailandeses y lo quieren demostrar con comentarios con críticas benévolas sobre la sociedad india. "Aquí todo el mundo intenta timarte. Incluso cuando das 20 rupias a los pobres, vendrán a pedirte 100 más". Con todo reconocen un sentimiento especial por este país, donde nació su religión hace seis siglos.
La boda se pareció a cualquier celebración de este tipo en España. Comenzamos con unos entrantes, donde la gente se saludaba. La recepción de los novios, sí que fue tediosamente ceremoniosa, aunque esto no afectaba al resto de los invitados. Tras una comida bufet con todo tipo de platos indios y occidentales, vinieron las copas y el baile. Cierto, que algunos comenzaron a beber whisky antes de comenzar con los chapati y el masala.
Como dijo el poeta Tagore, el Taj Majal es una "lágrima en el rostro de la eternidad". Cautivan su perfil marmóreo en el cielo raso de India. Aparte de la grandiosidad del monumento, las paredes están decoradas con preciosos motivos florales y geométricos. En el interior no hay nada excepcional, sin embargo. Dos tumbas cobijadas en la oscuridad. A pesar de la prohibición expresa, los turistas se empeñan en sacar fotos de los féretros de mármol. Imagino los adefesios de fotos que saldrán de sus cámaras digitales. El calor es un hándicap importante. El suelo hierve. Solo la tarde da un respiro, además de cambiar la fisonomía del palacio con la luz rojiza del crepúsculo.
Me da la sensación de que mi amigo Vithaya sólo sabe ir de templos o de compras. Creo que visitó una vez el Taj Majal y ya no ha pisado ningún monumento más. Encima, las tiendas más interesantes se encontraban en las calles más feas de Delhi. Tan sucias como el casco viejo, pero sin el encanto de los edificios antiguos. Tras varios intentos, logré convencerlo para visitar otros lugares de Delhi. Conseguimos llegar al museo nacional -los conductores de tuc tuc insistían en que estaba cerrado para llevarnos a otros sitios donde les pagan comisiones-, con la mayoría de sus salas cerradas. Menos mal que tuve la fortuna de admirar las preciosas pinturas en miniatura y las esculturas hindúes y budistas. Impresionante.

"horn, please" (toca el claxon, por favor). A muchos indios les encanta el molesto sonidos de los pitos automovilísticos

Hombre observa el Templo de Oro en Punjab

Músicos en templo sij

India no es hindú

2009-05-28T10:58:00.006+07:00

Sí. India no es hindú. La religión hindú es practicada por más de un 80 por ciento de los indios, pero no se puede asimilar a todo el país. Durante siglos, este subcontinente ha sido el hogar de millones de hindúes, musulmanes, cristianos, budistas, jainistas, sij, animistas, etc. Los primeros cristianos llegaron aquí antes de que esta religión se consolidase en Europa. Los musulmanes gobernaron el norte del país durante siglos y, mucho antes, llegaron a los puertos del sur a través de las rutas comerciales.
La partición de India y Pakistán en 1947 tuvo gran culpa de la polarización entre hindúes y musulmanes. La dolorosa ruptura provocó el éxodo de cientos de miles de personas y desencadenó varias guerras entre ambos países. Aunque India se define como una nación secular, algunos intentan asimilar su identidad al hinduismo.
Yo me encontré una vez a una universitaria española que me aseguró que "indio e hindú es lo mismo". Despiste o ignorancia, lo cierto es que subconscientemente muchos "olvidamos" que en este país también nació el budismo y el jainismo, aunque hoy sean religiones minoritarias.
La herencia musulmana hoy día en India es inexorable. Quizá el monumento más conocido, el Taj Majal, es un mausoleo construido por un monarca islámico en honor de su esposa fallecida al dar a luz a su decimocuarto hijo. Nueva Delhi tiene mezquitas más antiguas que algunas ciudades españolas. Las comunidades musulmanas han sido indias desde el siglo VIII.
Divagué por las angostas calles en torno a la mezquita Jama de Delhi. El colorido de las sedas y las alfombras persas contrastaba con el negro sucio del pavimento. Clientes hindúes y musulmanes regateaban los precios de las prendas. Como en el resto de India, la mayoría se mostraba ávida y exultante por salir en un foto. Así no había manera de recoger escenas naturales. Todo eran poses.
Finalmente desistí y me senté en una tetería con aspecto de cueva y cierto aire de tasca. Me asustó un poco el cazo mugriento en el que hervían la leche utilizando carbón como combustible. Pero pensé que, mugrienta o no, a esas temperaturas no sobreviven las bacterias. Mis experimentos gastronómicos ya me ocasionaron un día de retortijones. Allí me senté, con mi sabroso té con leche. Los parroquianos (perdón, "mezquitanos") no dejaban de observarme. Llegué a quitar protagonismo a un chaval albino moteado con parques negros por la piel y el cabello. Sus miradas revelaban simpatía y hospitalidad, no obstante.
Descubrí que el conductor de la bicicleta-taxi también era musulmán. Alam pedaleó duro para mostrarme toda la parte antigua de Delhi, con sus mezquitas y templos hindúes, jainistas y sij. Los pobres, en las bicicletas-taxis, tienen que aguantar un calor bochonorso para ganar apenas unos céntimos de euro por carrera.
India no es un país cosmopolita, donde hay personas de varias nacionalidades. Más bien es una nación donde las diferentes culturas hunden sus raíces en el corazón de su historia e identidad.
Contrasta con el caso de España, que fue hogar de tantas civilizaciones en el pasado y terminó siendo un país culturalmente casi homogéneo en la era moderna. Los reyes católicos no dudaron en exterminar o expulsar a las mayorías (o minorías) de otras culturas o religiones. Aquellos moros del Califato de Córdoba y de los posteriores reinos de taifas eran tan españoles como los vecinos de la calle Obispo Fonseca en Palencia. Se lo ganaron en siete siglos.

Limpiabotas en una calle de Delhi

Pasajeros buscan sus nombres en las listas de la estación de tren de Delhi

Niño cuela la leche en una tetería junto a la mezquita de Delhi

Detalla del Taj Majal

Taj Majal ("una lágrima en el rostro de la Eternidad", dijo Tagore)

Detalle de templo hindú

Hermanas posan a la salida del Templo de Oro en Punjab

El dios Shiva, mi guía en el templo

2009-05-28T10:45:00.002+07:00

Vacas hocicando entre la basura, niños desharrapados y asalvajados por la pobreza, polvo y un calor tórrido que te deshidrata antes de terminar la botella de agua. Éstas fueron mis primeras impresiones en India. Sobre todo el calor. Seco. Tan extremo que los agostos sevillanos parecen suaves calenturas primaverales. Ahora entiendo por qué todo el mundo me recomendaba viajar en cualquier época del año menos en verano. Conforme avanzaban las horas, las bellezas de este país se me presentaban como flores exóticas entre la inextricable maleza de una jungla. Muchachas de rostro fino, piel trigueña, cabellos largos de color azabache y piel de terciopelo. ¡Qué bello son sus saris de colores vivos! La música de las borlas metálicas en sus faldas y los coquetos pendientes en la nariz. País de contrastes. La elegancia sofisticada de las hindúes, frente a la pinta discotequera de aldea de ellos. Pantalones ajustados de campana y camisas de colores chillones que reverberaban al medio día. Los templos indios reflejan la exquisitez de una civilización milenaria, la hindú, que ha sobrevivido cuatro mil años. Otras, como la azteca, la romana o la persa se extinguieron. Para mí la magia de India es mirar a la cara de un hindú y ver la imagen viva de una cultura que se remonta al segundo milenio AC. Sin embargo, su adaptación a la modernidad no ha resultado fácil. En la mayor democracia del mundo, las castas todavía juegan un papel importante en las zonas rurales, que representa al 80 por ciento de India. Los dalit, también conocidos como intocables, ni siquiera son reconocidos como casta. En algunos lugares les siguen negando la entrada a los templos. Estos marginados sociales reciben el desprecio de las castas superiores, a pesar de que el Gobierno reserva para ellos un cupo de puestos en las universidades y en la Administración (en algunos estados supera el 60 por ciento). Algunos dalit han formado partidos políticos. Se aprovechan así de la única ventaja que tienen sobre los demás: su superioridad numérica. La palabra "paria" proviene de un subgrupo de los dalit. En las grandes ciudades como Delhi o Bombay, los intocables pueden vivir en el anonimato, libres de prejuicios -y perjuicios- sociales. En la parte antigua Nueva Delhi, visité un templo dedicado al dios Shiva. Shiva (destrucción) forma parte del Trimurti junto con Brahma (creación) y Vishnu (conservación). En contra de los que comúnmente se piensa, los hindúes creen en una última y única fuente divina: Brahman (no confundir con Brahma). Todos los demás dioses son manifestaciones de esta deidad absoluta cuyo nombre significa "expansión" en sánscrito. Un sacerdote o brahmana (la casta superior), vestido con una túnica blanca y con un punto rojo sobre la frente, custodiaba la imagen de Shiva, flaqueada por Parvati, su esposa. Lo creyentes se rociaban agua por la cabeza y recibían la bendición del sacerdote, además de flores y dulce de azúcar. A cambio de una donación, los hindúes imploran la protección y la sabiduría de este dios. Los atributos de Shiva son el tridente, la cobra, la piel de tigre y la luna bajo su tercer ojo. Su medio de transporte es el toro Nandi. Una joven hindú, vestida con un sari azul y de misteriosa mirada, se ofreció a ser mi guía. Al principio, vacilé al pensar que quería cobrarme por ese servicio. Sin dudarlo, me agarró del brazo y me fue explicando todos los dioses del templo. Unas figuras eran esbeltas, otras parecían amenazantes. Los que daban mas miedo eran dos muñecos -literalmente lo parecían- en los que resaltaban unos ojos grandes y blancos que contrastaban con su piel oscura. Sus cuerpos apenas de adivinaban entre una montaña de flores. Cada dios contaba con su sacerdote, desempeñando su tarea de manera más bien indolente. No me quedé muy bien con la mayoría de los nombres. La nomenclatura hindú es inmensa. Tampoco entendía del todo el inglés de mi improvisada guía. Pero al llegar a Shiva, sus palabras resonaron claras: "Shiva es mi hermano, mi dios. Hoy está hablando a través de mi. Shiva te ha guiado por su templo".

India y los sij (una religión)

2009-05-23T15:52:00.005+07:00

Nada más salir del aeropuerto de Nueva Delhi, un tipo me quitó las maletas de la mano y las llevó hasta la furgoneta que nos esperaba para llevarnos al hotel. Por un momento pensé que me estaba dejando robar por aquél indio de baja estatura y tez morena como la pez. Al soltar las maletas me pidió una propina, yo sólo tenía bat, la moneda tailandesa. Me respondió con un gesto de cabeza oblicuo, el mismo que utilizan todos los indios para expresar afirmación, negación, aprobación o reproche.

Viajé a India con mi amigo Vithaya, un tailandés de origen indio. Pertenece a la próspera comunidad sij (una religión) de Bangkok. Lo conocí a través de un amigo común. Me propuso asistir a una boda entre un hindú y una chica sij en Nueva Delhi y no pude negarme. Visité el lugar más venerado por esta religión, el Templo de Oro en la ciudad de Amritsar, la capital del estado norteño de Punjab. Desde allí viajamos en tren hacia la capital india.

El comienzo del viaje, en el tren Nueva Delhi-Amritsar, fue toda una introducción a la idiosincrasia de este subcontinente asiático habitado por más de 1.000 millones de personas. Nuestros nombres no estaban en las listas de papel colgadas junto a los andenes donde vienen recogidos los detalles de los viajeros. Este sistema -sorprendentemente arcaico en el país de la informática- tiene el objetivo de evitar la reventa de billetes. Para superar un mal mayor, Vithaya recurrió a un mal menor. Compró dos billetes en la reventa. En el tren, sobornó al revisor (500 rupias o unos 10 dólares), quien se hizo el sueco ante mi billete: Ahmed, de 24 años.

Leyendo el periódico en el tren encontré un anuncio interesante, que decía: "La compra de billetes de reventa está castigado con hasta tres meses de cárcel y/o una multa de 500 bat". El mensaje advertía sobre los paquetes abandonados -pues puede tratarse de bombas- y terminaba: "Sirviendo a nuestros clientes con una sonrisa".

Como dicen en India: "La corrupción no es parte del sistema, la corrupción es el sistema".

Por la noche llegamos a Amritsar, una ciudad en pleno desarrollo, llena de obras, bulliciosa y polvorienta. El estado de Punjab es uno de los más ricos de India, donde la mayor parte de las zonas más prósperas se encuentran en su mayoría en el sur. La joya de Amritsar es el Templo de Oro, uno de los lugares santos más visitados del mundo. En el interior del edificio dorado, que da nombre el lugar y que está rodeado por un pequeño lago artificial, se encuentra el Gurdwara, el libro sagrado de los sij.

El origen del sijismo se encuentra en un personaje del siglo XVV, Gurú Nanak, un sabio religioso que predicó el entendimiento entre los musulmanes y los hindúes. Sin embargo, la religión se constituyó oficialmente después de su muerte. Los sij creen en un solo dios y pregonan la tolerancia entre las religiones ("hay muchos caminos para llegar a Dios. Sé fiel a tus mandamientos"). Gurú Nanak se oponía tanto al dogmatismo islámico como al sistema de castas de los hindúes. También pregonan la humildad y el servcio al prójimo.

Los sij masculinos son perfectamente reconocibles por los turbantes y las largas barbas, que suelen recogerse con una gomilla. Algunos, cada vez menos, llevan el Kirpan, una daba ceremonial que sólo pueden desenfundar para defenderse y nunca para atacar.

Su religión les prohíbe beber alcohol, aunque no son estrictos en este sentido y algunos de sus miembros beben abiertamente. Algunos son vegetarianos. La entrada a sus templos es abierta a todos, sin importar edad, sexo o religión. Sólo exigen que te cubras los cabellos con un pañuelo que ellos mismos ofrecen a los visitantes. Los creyentes se sientan en el suelo y meditan, mientras que músicos tocan sin parar frente al libro sagrado. Me cautivó especialmente el sonido de los timbales y el canto, en el que reconocí un lejano eco del canje jondo andaluz.

Aunque predican la paz, los sij han sido grandes guerreros durante la Edad Media y bajo el mandato de los británicos en India. Sus hazañas bélicas contra los musulmanes del Imperio Mogol vienen recogidas en sus anales históricos. Durante la primera y segunda guerras mundiales, destacaron por su coraje y valentía como soldados en las filas del Ejército inglés. También han sido objeto de despiadadas persecuciones por los musulmanes, británicos e indios. En 1984, las autoridades indias causaron una masacre en el Templo de Oro para acabar con las reivindicaciones independentistas de este pueblo. La primera ministra, Indira Gandhi, fue entonces asesinada por dos de sus escoltas sij como venganza.

Los sij son una de las comunidades más prósperas tanto en India como en la diáspora. Yo pude comprobar las artes negociadoras de Vithaya. Su austeridad en el gasto contrasta con el Toyota de lujo que nos recogió en el aeropuerto de Bangkok a la vuelta. El recién reelegido primer ministro, Manmohan Singh, es el primer sij en ocupar el cargo desde que India se independizó en 1947. Como ministro de Economía en 1991, Singh introdujo las reformas que abrieron la economía india al capitalismo. Desde entonces el país ha crecido entre un 7 y un 8 por ciento.

A partir de los atentados de 2001 contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono, los creyentes sij sufren la discriminación de quienes los confunden con mahometanos. "Una vez un hombre de negocios de unos cuarenta años y vestido con traje se negó a subir en un avión al verme. Tuvieron que convencerle de que los sij no tenemos nada que ver", me contó Vithaya. En el vídeo podéis ver imágenes del Templo de Oro, de Amritsar y de la boda en Nueva Delhi. No os perdáis el baile. Estos sij también tienen marcha. Olé, olé.

Mi amigo Dani me dio una estupenda idea para colgar más fácilmente los vídeos. Primero los subo en Youtube y luego los añado a mi blog. Aquí va el vídeo:

Los laosianos prefieren la carne de ardilla

2009-04-30T14:32:00.003+07:00

La laosianos prefieren la carne de rana, ardilla o topo a la de otros animales más convencionales como el pollo y el cerdo, no a causa de la crisis económica sino porque prefieren su sabor.
Los platos de ardilla o topo son una "delicatessen" que no están al alcance de todos. La caza de estos roedores se limita a los meses secos, entre septiembre y mayo. Me contaba una de las vendedoras que las ardillas son difíciles de cazar, porque sólo utilizan tirachinas para no dañar sus diminutos cuerpos.
Por la mañana temprano, los agricultores de las aldeas cercanas instalan sus puestos en el suelo o sobre sencillas mesas de madera en las calles de Luang Pragang, en el norte de Laos. En el mercado, situado entre templos budistas y sencillos edificios de estilo colonial, se mezclan los acentos de una amplia diversidad de etnias procedentes de la sierras cercanas a Luang Prabang: hmong, khamu, lua o shan.
Me sorprendió ver con la naturalidad con que los locales manipulan las piezas de ardilla y topos expuestos. No podía despojarme del prejuicio que me impide ver con igual turbación, cuando se trocea una gallina o una pata de cerdo.
El precio de las ardillas y los topos oscila entre los 10.000 kip (1,16 dólares) y los 40.000 kip (4,65 dólares), una cantidad considerable teniendo en cuenta que el kilogramo de arroz, el alimento básico del país, cuesta 4.500 kip.
Resultaba muy agradable pasear por la mañana, el único momento en el que remitía el calor, entre los coloridos puestos. Este mismo lugar, cambia radicalmente durante la noche cuando es ocupado por puestos de ropa, cerámicas y todo tipo de recuerdos.
Me advertían de que el topo y la ardilla no se encuentran en los restaurantes. Es un bocado silvestre que sólo se vende en los mercados. La mejor forma de probarlo es acompañado con arroz aglutinado o pegajoso.

La modelo asesinada y los submarinos hispanofranceses

2009-04-24T16:46:00.005+07:00

Una modelo e intérpretre asesinada por los escoltas del primer ministro de Malasia, un país del Sudeste Asiático. Su cuerpo fue descuartizado con explosivos. La bella modelo, originaria de Mongolia, había trabajado de intérprete en la venta de dos submarinos hispanofranceses al Gobierno malasio. No se trata del siniestro argumento de una novela policíaca, sino de un caso real de poder, ambición y sexo.
Un tribunal malasio condenó a principio de este mes a dos ex escoltas del actual primer ministro malasio, Najib Tun Razak, a la pena capital por el asesinato de la modelo mongol Altantuya Shaariibuu en octubre de 2006. El juez no ha podido determinar quién dio la orden para el asesinato de la joven, que entonces tenía 28 años. Durante la vista, un asesor de Najib, que entonces era viceprimer ministro, admitió que había mantenido una aventura con la modelo, que hablaba varios idiomas. Razak Baginda fue absuelto y se marchó precipitadamente a Londres a estudiar un máster.

Foto de la modelo mongol asesinada

El juicio no hizo más que arrojar más sombras sobre el caso de asesinato, que quedó sin resolver. Sobre todo dudas sobre la implicación del actual primer ministro en este caso o quién les ofreció entre 20.000 y 10.000 euros por matarla.
Altantuya fue contratada en la venta a Malasia de dos submarinos construidos conjuntamente por Francia y España. Según algunos medios malasios, la operación ascendió a 1.000 millones de euros, de los que 114 millones fueron desviados a una empresa de Razak Baginda en concepto de "comisiones".
Razak, que había regalado miles de dólares a la modelo mongol, decidió terminar con la relación. Pero Altantuya no se conformó con la ruptura y viajó a Kuala Lumpur para reclamar 500.000 dólares que, según ella, le habían prometido.
En una carta encontrada tras su muerte escribió:

"Ver a tu amante no es un crimen, ¿no? Sí, estaba conmocionada. Le escribí algunas cartas donde le decía que me mataría a mí misma, que quería ayuda. Sí, traté de chantajearle. Quizá fue mi culpa pero yo no podía entender que él ya no me amaba. El me prometió dinero. Me mintió para arruinar mi vida. Vine a Kuala Lumpur para verle cara a cara y preguntarle por qué actuaba así. Igual él es rico. Ellos dicen que Malasia es diferente de Mongolia y dicen que conocen a gente en la Policía que me pueden llevar a la cárcel. No puedo quejarme si la ley funciona así en Malasia. Pero es verdad que no le he hecho nada. Soy simplemente una chica normal que trata de encontrarse con su amante, quien me mintió y me prometió muchas cosas pero ahora quiere ponerme en la cárcel o matarme".

Según la declaración de los policías acusados de su asesinato, Altantuya fue secuestrada cuando se encontraba frente a la vivienda de Baginda, quien estaba casado y con hijos. En medio de un escándalo, le reclamaba una importante suma de dinero.
Sus asesinos afirmaron ante el tribunal que la intérprete, que estaba embarazada, suplicó por su vida y la de su bebé. Tras descerrajarle dos tiros, le colocaron explosivos en la ingle y volaron su cuerpo en un bosque cerca de Kuala Lumpur.
Mientras que el entorno del antiguo asesor del primer ministro describían a la modelo mogol como una ambiciosa y bella mujer sin escrúpulos, su familia afirma que era una joven trabajadora y con aspiraciones.
En varias ocasiones, parecía que el tribunal actuaba para ocultar verdades incómodas, más que para averiguar la verdad.
Una prima de la modelo aseguró haber visto una foto donde Altantuya aparecía junto al entonces viceprimer ministro y su asesor. Su testimonio fue desestimado y nunca volvió a aparecer en el juzgado. La mujer de Razak Baginda gritó una vez a las puertas de la corte que por qué era juzgado su marido si él no aspiraba a convertirse en jefe del Gobierno. Nunca se inició una pesquisa para averiguar qué quería decir.
Un detective privado contratado por Razak, P. Balasubramaniam, declaró que su cliente le había contado que Altantuya también había sido amante del entonces viceprimer ministro, que le gustaba el sexo anal y que era importante mantenerla bajo control. Al poco tiempo, el detective se retracto de su testimonio en una comisaria y desapareció junto con su familia.
El pago de "comisiones" -dígase sobornos- es una costumbre corriente en algunos países asiáticos. Del presente caso se deduce que Navantia, la empresa española que participó en la fabricación de los submarinos, pagó "comisiones". Lo que no sería un hecho extraordinario, si aquella operación no fuera el prólogo del asesinato de una joven de 28 años. De ella sólo quedaron algunos huesos, que fueron expuestos durante todo el juicio. Imagino que muchos respirarán con alivio ahora que el caso está cerrado y aquellos huesos serán devueltos a la familia de Altantuya.

Las contraindicaciones gástricas de la petulancia

2009-04-24T16:43:00.004+07:00

Me cuenta un amigo que los periodistas anglosajones son así -agresivos, desafiantes, insolentes- para provocar al político de turno. Yo a eso lo llamo arrogancia y, en mi opinión, lo único que provoca son ganas de vomitar.
Ladeaba la cabeza ligeramente como un pavo encrespado mientras se paseaba por la sala de periodistas. Aquel reportero, de alguna revista importante de UK o USA., impostó su mejor acento anglosajón mientras hablaba por su móvil. Su mirada denotaba un deje de condescendiente con los plebeyos allí presentes. Sólo le faltaba una peluca y un poco de maquillaje para emular a los cortesanos de la corte de Luis XVI.
Su rostro era bien elocuente: "No me importan los líderes asiáticos que aquí haya. Yo soy el verdadero rey, lo que yo diga va a misa".
Salió el viceprimer ministro tailandés a explicar cómo los manifestantes habían podido irrumpir en la cumbre asiática, que tuvo que ser suspendida. Pues al otro plumilla engreído no se le ocurre otra cosa que pedirle la dimisión. No. No le preguntó si iba a dimitir: se lo ordenó.
Yo pensaba que los occidentales habíamos abandonado los aires de superioridad colonialistas, pero hay algunos que se resisten. ¡Mierda de neocolonialismo!